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Modèle:Nom 51°13′N 4°24′E / 51.217, 4.4

Anvers
Pays	Belgique
Région	Région flamande
Province	Province d'Anvers
Fondation	?
Bourgmestre	Patrick Janssens (sp.a)
Superficie	204,51 km²
Population (2006)	461 496 hab.
Densité	2 257 hab./km²
Coordonnées	51°13′N 04°24′E / 51.217, 4.4

Anvers (en néerlandais Antwerpen et Antwerp en anglais) est une ville dans la province d'Anvers, située au nord de la Belgique, entre Bruxelles et Breda. Permière ville et seconde agglomération du pays^[1], Anvers compte près de 460 319 habitants dans la commune (Commune d'Anvers) et quelques 913 213 habitants dans l'agglomération^[2]. Très grand centre historique et culturel avec ses nombreux musées, Anvers possède également le deuxième plus grand port en Europe et le quatrième au monde^[3]. Celui-ci se situe sur l'Escaut qui se jette dans la mer du Nord.

Les premières traces de vie au niveau de la ville d'Anvers sont apparues en -10 000 mais la réelle fondation d'un village date du temps des romains où ils formèrent un vicus (petit village servant de relais le long d'une chaussée romaine). D'un vicus, elle est devenue lors de la Guerre de Quatre-Vingts Ans, la plus grande ville des 17 Provinces. À présent, Anvers est la principale ville de la région flamande et la seconde ville de Belgique, dont la capitale est Bruxelles.

Le nom Antwerpen en néerlandais provient du mot latin Antverpia qui était le nom d'un relais postal situé le long d'une chaussée romaine à l'emplacemennt actuel de la ville^[4]. Une autre possibilité est celle du soldat romain qui aurait tué le géant qui imposait une taxe pour la traversée du fleuve. Celui-ci se serait fait couper la main et celle-ci aurait été lancée afin de venger ses victimes^[5].

Sommaire 1 Histoire 1.1 Origine du nom 1.2 Anvers avant le 16e 1.3 Anvers au 16e siècle 1.4 Anvers entre le 17 et le 19e siècle 1.5 Anvers pendant les guerres 2 Géographie 2.1 Situation 2.2 Climat 2.3 Urbanisme et quartiers 3 Population 3.1 Evolution et répartition 3.2 Caractéristiques ethniques et sociales 4 Administration et politique 5 Économie 5.1 Histoire 5.2 Secteurs principaux 5.2.1 Industries et port 5.2.2 Services 6 Enseignement supérieur 7 Culture 7.1 Patrimoine et musées 7.2 Architecture moderne 7.3 Bibliothèques 7.4 Littérature 7.5 Arts plastiques 7.6 Musique et spectacles vivants 7.7 Cuisine 7.8 Cinéma et culture populaire 7.9 Événements culturels 7.10 Religions 7.11 Personnages célèbres 8 Médias 9 Sport 9.1 Jeux Olympiques 9.2 Palais des Sports 9.3 Autres 10 Transports 10.1 Transports en commun 10.2 Aéroports 10.3 Transports routiers 11 Jumelage 12 Annexes 12.1 Références 12.2 Bibliographie 12.3 Liens internes 12.4 Liens externes 12.4.1 Sites officiels 12.4.2 Tourisme 12.4.3 Culture

[modifier] Histoire

[modifier] Origine du nom

Selon le folklore et la célèbre statue située devant la maison communale, l'origine du nom de la ville viendrait d'une légende comme quoi un géant nommé Antigoon qui vivait à proximité de l'Escaut. Celui-ci prélevait une taxe sur les gens qui voulaient passer le fleuve. Si ils refusaient, le géant leur coupait une main et la lancait dans l'Escaut. Eventuellement, le géant s'est fait battre par un jeune héros nommé Brabo qui lui coupa à son tour sa main dans le fleuve. Depuis le nom Antwerpen vient du néerlandais hand werpen qui veut littéralement dire main lancer^[6].

To support this folkloric derivation, it is pointed out that hand-cutting was practised in Europe, when the right hand of a man who died without heir was cut off and sent to the feudal lord as proof of main-morte. However, Motley argues that Antwerp's name derives from an 't werf (on the wharf).^[7]

The currently most prevailing theory is that the name originated in the Gallo-Roman period and comes from the Latin antverpia. Antverpia would come from Ante(against) Verpia(deposition, sedimentation), indicating the land that forms by depossition in the inner curb of a river. Note that the river Scheldt, before a transition period between the years 600 to 750, followed a different track. This must have coincided roughly with the current ringway south of the city, situating the city indeed in an inner curb of the river.^[8]

[modifier] Anvers avant le 16^e

The historical Antwerp had its origins in a Gallo-Roman vicus civilization. Excavations carried out in the oldest section near the Scheldt, 1952-1961 (ref. Princeton), pottery sherds and fragments of glass from mid-second century to the end of the third century.

In the 4th century, Antwerp was first named, having been settled by the Germanic Franks.^[9] The name was reputed to have been derived from "anda" (at) and "werpum" (wharf).^[7]

The Merovingian Antwerp, now fortified, was evangelized by Saint Amand in the seventh century. At the end of the tenth century, the Scheldt became the boundary of the Holy Roman Empire. Antwerp became a margraviate, a border province facing the County of Flanders. In the eleventh century Godfrey of Bouillon was for some years best known as marquis of Antwerp. In the 12th century, Norbert of Xanten established a community of his Premonstratensian canons at St. Michael’s Abbey at Caloes. Antwerp was the headquarters of Edward III during his early negotiations with Jacob van Artevelde, and his son Lionel, the earl of Cambridge, was born there in 1338.

[modifier] Anvers au 16^e siècle

After the closing of the Zwin and the consequent decline of Bruges, the city of Antwerp, then part of the Duchy of Brabant, became of importance. At the end of the 15th century the foreign trading houses were transferred from Bruges to Antwerp, and the building assigned to the English nation is specifically mentioned in 1510.

Fernand Braudel states that Antwerp became "the center of the entire international economy—something Bruges had never been even at its height." (Braudel 1985 p. 143.) Antwerp's "Golden Age" is tightly linked to the "Age of Exploration". Over the first half of the 16th century Antwerp grew to become the second largest European city north of the Alps by 1560. Many foreign merchants were resident in the city. Guicciardini, the Venetian envoy, stated that hundreds of ships would pass in a day, and 2000 carts entered the city each week. Portuguese ships laden with pepper and cinnamon would unload their cargo.

Without a long-distance merchant fleet, and governed by an oligarchy of banker-aristocrats forbidden to engage in trade, the economy of Antwerp was foreigner-controlled, which made the city very international, with merchants and traders from Venice, Ragusa, Spain and Portugal. Antwerp had a policy of toleration, which attracted a large orthodox Jewish community. Antwerp was not a "free" city though, since it had been reabsorbed into the duchy of Brabant in 1406 and was controlled from Brussels.

Antwerp experienced three booms during its century, the first based on the pepper market, a second launched by American silver coming from Seville (ending with the bankruptcy of Spain in 1557), and a third boom, after the stabilising Treaty of Cateau-Cambresis, in 1559, based on the textiles industry. The boom-and-bust cycles and inflationary cost-of-living squeezed less-skilled workers.

The religious revolution of the Reformation erupted in violent riots in August 1566, as in other parts of the Netherlands. The regent Margaret, duchess of Parma was swept aside when Philip II sent the Duke of Alba at the head of an army the following summer. When the Eighty Years' War broke out in 1572, commercial trading between Antwerp and the Spanish port of Bilbao was not possible. On November 4, 1576, the Spanish soldiers plundered the city. During the Spanish Fury 6000 citizens were massacred, 800 houses were burnt down, and over two millions sterling of damage was done.

Antwerp became the capital of the Dutch revolt. In 1585, Alessandro Farnese, Duke of Parma and Piacenza captured it after a long siege and sent its Protestant citizens into exile. Antwerp's banking was controlled for a generation by Genoa and Amsterdam became the new trading centre.

[modifier] Anvers entre le 17 et le 19^e siècle

The recognition of the independence of the United Provinces by the Treaty of Munster in 1648 stipulated that the Scheldt should be closed to navigation, which destroyed Antwerp's trading activities. This impediment remained in force until 1863, although the provisions were relaxed during French rule from 1795 to 1814, and also during the time Belgium formed part of the kingdom of the Netherlands (1815 to 1830). Antwerp had reached the lowest point of its fortunes in 1800, and its population had sunk under 40,000, when Napoleon, realizing its strategic importance, assigned two millions for the construction of two docks and a mole. In 1830, the city was captured by the Belgian insurgents, but the citadel continued to be held by a Dutch garrison under General David Hendrik Chassé. For a time this officer subjected the town to a periodic bombardment which inflicted much damage, and at the end of 1832 the citadel itself was besieged by a French army. During this attack the town was further injured. In December 1832, after a gallant defence, Chassé made an honourable surrender.

[modifier] Anvers pendant les guerres

Anvers est la ville qui a hébergé les premiers Championnats du monde de gymnastique artistique en 1903. Pendant la première Guerre mondiale, la ville est devenue le plan B de l'armée belge lors de la défaite à la bataille de Liège. Après le Siège d'Anvers, la ville fut prise par l'armée allemande après une suite combats forçant les belges à encore se retirer vers l'ouest. Anvers a accueilli en 1920 les Jeux Olympiques d'été.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Anvers était occupé par les armées allemandes entre mai 1940 et le 4 septembre 1944 lors de la libération de la ville par la 11^ième division armée de la British Army. Après la libération, les allemands ont essayé plusieurs fois de détruire le port d'Anvers car il était utilisé par les alliés pour amener du nouveau matériel mais toutes leurs tentatives sont tombées à l'eau…
Des milliers de missiles de type V-1 et V-2 ont frappé la ville. La ville a été frappée par plus de ces missiles que n'importe quelle autre cible pendant la guerre. Malgré toutes ces attaques, aucune n'a réussi à détruire le port mais une partie des missiles à d'autres endroits de la ville. Conséquence de la guerre, une grande partie de la ville a été formetment endommagée et celle-ci fut reconstruite après la guerre dans un style architectural moderne. Après la guerre, Anvers ayant déjà eu une population juive importante avant la guerre, est devenu le centre ayant le plus de juifs orthodoxes en Europe.

[modifier] Géographie

[modifier] Situation

Philadelphie se trouve au nord-est des États-Unis, dans la région industrielle de la Manufacturing Belt, à peu près à la même latitude que les Baléares ou que Naples en Italie du sud. Elle appartient à un espace urbanisé en continu, le BosWash, qui va de Boston au nord à Washington DC au sud. La ville se targue de se trouver à moins de 100 miles de New York, 99 exactement (environ 160 km). La ville se trouve entre les montagnes Appalaches au nord et l'ouest, et l'océan Atlantique au sud et à l'est.

Philadelphie est construite au sud-est de la Pennsylvanie et la banlieue s'est développée en partie sur le New Jersey vers l'est, grâce aux ponts Benjamin Franklin et Walt Whitman. Le centre-ville s'étend principalement sur la rive droite du fleuve Delaware, dont elle commande l'estuaire situé au sud. La rivière Schuylkill se jette dans le Delaware au sud de la ville : c'est sur ce site de confluence que ce sont développés les chantiers navals. D'autres cours d'eau moins importants traversent la ville : Cobbs Creek, Wissahickon Creek et Pennypack Creek.

Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la ville a une superficie totale de 369,4 km², dont 349,9 km² de terre et 19,6 km² de plans d'eau, soit 5,29 % du total. Le territoire de la commune (Philadelphia City) est 3,5 fois plus étendu que celle de Paris. L'agglomération occupe un site de plaine fluviale plat et peu élevé. L'altitude moyenne est de 13 mètres au-dessus du niveau de la mer^[10]. La zone métropolitaine de Philadelphie, qui occupe la vallée du Delaware, compte près de 6 millions d'habitants.

[modifier] Climat

Philadelphie connaît un climat de façade orientale de continent^[11]. Les précipitations sont assez régulièrement réparties sur toute l'année, avec huit à onze jours de pluie par mois et un total de 1 068 mm sur l'année^[12]. Il tombe en moyenne 52 cm de neige par an^[13].

L'été est habituellement chaud et humide, juillet étant le mois le plus arrosé de l'année. Les précipitations estivales peuvent faire déborder la rivière Schuylkill^[13]. Les températures du mois de juillet varient en moyenne entre 21 °C et 30 °C. La plus haute température enregistrée a été de 41 °C le 7 août 1918. L'automne et le printemps sont relativement doux, mais courts. L'hiver arrive rapidement et peut s'accompagner de vagues de froid (cold waves) qui apportent des tempêtes de neige (blizzard). La température moyenne basse pour le mois de janvier est -4 °C, la moyenne haute de 4 °C. La température la plus basse enregistrée a été de -24 °C le 9 février 1934.

Mois	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Températures moyennes (°C)	3	3	6	9	13	16	17	17	14	11	6	3
Précipitation moyennes (mm)	66	53	74	58	71	79	76	64	58	71	79	76
Source : Relevés weather.com

[modifier] Urbanisme et quartiers

L'urbanisme de Philadelphie est caractéristique d'une grande ville américaine, à ceci près qu'elle possède un quartier historique comme Boston ou la Nouvelle-Orléans.

Le centre-ville (Center City) suit un plan orthogonal depuis sa fondation ; il forme un quadrilatère délimité à l'est par le Delaware au nord par Vine Street, à l'ouest par la Schuylkill et au sud par South Street. Le centre de ce quadrilatère est occupé par l'Hôtel de ville. Ce bâtiment se trouve dans l'axe de deux rues, Broad Street et Market Street, qui se coupent à angle droit à la manière d'un cardo et d'un decumanus romains. Les rues orientées est-ouest, portent des noms d'arbres^[14]. La Benjamin Franklin Parkway, sorte de Champs-Élysées de Philadelphie, est une avenue radiale qui relie l'Hôtel de ville au Fairmount Park et au Philadelphia Museum of Art. Le centre historique se trouve à l'est, le centre des affaires à l'ouest. Le quartier de Center City compte de nombreuses institutions culturelles, des galeries et des centres commerciaux.

Le plan d'urbanisme de la fin du XVII^e siècle a disposé quatre places aux coins du Center City : Washington, Rittenhouse, Logan et Franklin Squares. La Fairmount Park Commission regroupe un ensemble de jardins publics dispersés dans l'agglomération pour une superficie totale de 3 723 hectares soit 37,23 km²^[15]. Le principal, Fairmount Park, se trouve le long de la Schuylkill River et du Wissahickon Creek, au nord-ouest de Center City, et s'étend sur 17 km², soit cinq fois la superficie du Central Park de New York et deux fois le Bois de Boulogne à Paris.

Autour du centre-ville se trouvent des ghettos (West Philadelphia, Camden) ainsi que le quartier universitaire (University City, à l'ouest de la Schuylkill). Cette première auréole est également constituée de quartiers intermédiaires et mixtes, qui ont chacun leur identité. La plupart correspondent aux anciens villages ou villes du comté de Philadelphie avant leur annexion par la ville. Les quartiers de classes moyennes et aisées s'étendent assez loin du centre-ville et sont reliées à lui par un système de voies rapides et de trains de banlieue.

[modifier] Population

[modifier] Evolution et répartition

Evolution de la population

Année Habitants 1374[16] 18 000 1486[17] 40 000 1526[18] 50 000 1575 105 000 1612[19] 54 000 1700[20] 66 000 1800[21] 45 500 1816 54 969 1856 102 761

Année Habitants 1900 272 831 1920 302 058 1961[22] 253 295 1970 224 543 1980 194 073 1983[23] 490 524 1990 470 349 2000 446 525 2007 466 203

Seconde ville du pays, première de Flandre, Anvers compte 461 496 habitants dans la commune (Ville d'Anvers) et environ un million d'habitants dans son agglomération^[24].

Au milieu du XVIII^e siècle, Philadelphie était la ville la plus peuplée des Treize colonies britanniques. Malgré sa croissance démographique spectaculaire, elle n’a cessé de reculer dans le classement des villes américaines. Elle est dépassée par New York à la fin du XVIII^e siècle, par Chicago dans les années 1880 et Los Angeles dans les années 1950. La plus forte augmentation de la population philadelphienne a eu lieu à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle : le nombre d’habitants a doublé entre 1880 et 1920, grâce à l’immigration européenne. Après un apogée démographique en 1950 (deux millions d’habitants), la ville s’est dépeuplée suite aux problèmes sociaux : les classes moyennes blanches ont quitté la commune pour s’installer dans les comtés périphériques. Entre 1950 et 2000, Philadelphie a perdu plus de 480 000 habitants. Malgré la politique de revitalisation de certains quartiers et la gentrification en cours, la tendance à la baisse continue (-4,5 % entre 1990 et 2000^[25]), mais à un rythme moins fort.

La densité de population de l'agglomération anversoise est comparable à celle de Dublin avec environ 1 542 habitants par km² en 2006 et celle de la commune même est de 2 257 habitants par km² ce qui est comparable à des autres grandes villes telles que Madrid ou encore Varsovie^[26]'^[27].

[modifier] Caractéristiques ethniques et sociales

La répartition ethnique se caractérise par le fait qu'aucun groupe n'est majoritaire : la proportion des Blancs est faible (45 %) par rapport à la moyenne nationale et elle tend à diminuer. En 2005, 183 329 personnes déclarent avoir des ancêtres irlandais, 121 397 des ancêtres italiens et 106 339 des ancêtres allemands^[28]. Ces trois communautés, formées par les descendants des migrants des années 1880-1920, impriment leur marque à la vie culturelle de Philadelphie.

Les Afro-américains forment une communauté importante (43,2 % du total) et en augmentation. Ce groupe se concentre dans les secteurs situés à l'ouest et au nord du centre-ville. La part des Latinos est plus faible (8,5 %) que dans le reste du pays, mais leur effectif augmente. La communauté Jamaïquaine, au deuxième rang national, et Portoricaine (97 689 en 2005^[28], troisième rang national) sont les mieux représentées parmi les Hispaniques. La population d'origine asiatique représente 4,5 % des Philadelphiens : la principale communauté est celle des Chinois, estimée à 20 539 personnes en 2005^[28], soit la deuxième en nombre de la côte est, après celle de New York. Le quartier chinois se trouve dans le centre-ville autour de Race Street, entre la 8^e et la 11^e Rue.

Le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est de 24,5 %, soit deux fois plus que la moyenne de l'État. ^[29] Il reste largement supérieure à la moyenne nationale (13,3 %). Le revenu annuel moyen par habitant est de 19 140 $^[30]. Parmi les grandes villes de la mégalopole, Philadelphie est la plus pauvre^[31]. Le taux de chômage, avec 5,7 % de la population active en 2007^[32], est supérieur à la moyenne nationale.

Pour la criminalité, Philadelphie est à la sixième place des villes de plus de 500 000 habitants les plus dangereuses des États-Unis^[33]. En 2004, 377 meurtres ont été recensés, essentiellement dans les ghettos, soit un taux de 25,6 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 6,9 et celle de New York de 6,6^[34]. En 2006, le nombre des homicides s'élève à 406^[35].

Le pourcentage de diplômés de l'université est plus faible que dans le reste de la Pennsylvanie. Cependant, le nombre d’étudiants est important (107 519 en 2005^[36], soit 13,5 % de la population totale), à cause de la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur sur le territoire de la commune. Les services publics, municipaux ou privés pourvoient à la majorité des emplois. Le secteur industriel emploie 8 % de la population active, soit un peu plus de 45 000 personnes en 2005^[37].

[modifier] Administration et politique

Les limites du comté et de la ville de Philadelphie sont les mêmes depuis l’Act of Consolidation de 1854. Toutes les fonctions politiques sont assurées par la municipalité depuis 1952.

La ville est dirigée par un maire élu pour quatre ans. John F. Street occupe ce poste depuis 2000. Le maire ne peut pas assurer plus de deux mandats consécutifs. Pour se représenter, il doit attendre au moins une législature. Depuis 1952, tous les maires de Philadelphie sans exception sont démocrates et sont plutôt favorables à une intervention publique en faveur des catégories sociales défavorisées : ainsi, la municipalité n'impose aucune taxe locale sur les produits de première nécessité comme le savon.

Le conseil municipal (Philadelphia City Council) est l’organe délibérant et législatif de la ville. Il compte 17 membres : dix d’entre eux sont élus dans les districts, les sept autres représentent l’ensemble de la ville et sont élus par tous les citoyens. Le Président du Conseil est choisi par les conseillers ; depuis 2000, ce poste est occupé par la démocrate Anna Cibotti Verna, connue pour ses positions progressistes. Le mandat des conseillers est de quatre ans, sans limite de renouvellement. Le conseil municipal se réunit une fois par semaine en séance publique à l’Hôtel de ville. Les décisions sont prises à la majorité. Le maire peut opposer son droit de veto. Mais le conseil peut outrepasser ce droit par un vote à la majorité des deux tiers^[38]. En 2005, la municipalité employait environ 30 000 personnes^[39].

La Cour d’appel ordinaire du comté (Philadelphia County Court of Common Pleas) est la cour de justice pour Philadelphie. Elle est financée par les fonds municipaux et fonctionne avec les employés de la ville. La cour des contraventions routières s’occupe des infractions au code de la route. Bien que la capitale de l’État de Pennsylvanie soit à Harrisburg, il arrive que la cour suprême, la cour supérieure et la cour du Commonwealth tiennent des séances à Philadelphie. Les juges de ces instances sont élus par l’ensemble des citoyens de la ville.

Entre la Guerre de Sécession et le milieu du XX^e siècle, la municipalité a été dominée par le parti républicain. Après la Grande Dépression des années 1930, les démocrates ont progressé et fini par remporter la mairie en 1952. Aux élections présidentielle de 2004, le candidat démocrate John Kerry remporta 80 % des suffrages à Philadelphie. Enfin, Philadelphie envoie quatre députés à chambre des représentants du Congrès américain ; en 2007, ils étaient tous démocrates. Avec la baisse de la population depuis le milieu du XX^e siècle, le nombre de circonscriptions électorales, et donc le nombre de représentants à Washington, est passé de six à quatre.

[modifier] Économie

[modifier] Histoire

Au XVIII^e siècle, Philadelphie a joué un rôle pionnier dans la naissance politique mais également économique du pays. Aussi, les secteurs traditionnels fondés à l’époque coloniale, sont restés dynamiques et font toujours la réputation de la cité : l’édition et l’imprimerie, la presse, la banque, les métiers liés à la santé en sont quelques exemples.

Au XIX^e siècle, l’exploitation du charbon des montagnes Appalaches, l’essor des chemins de fer et du transport par voie d’eau, ont placé Philadelphie en tête des métropoles industrielles, au cœur de la Manufacturing Belt. Les industries de la Révolution industrielle et l'agro-alimentaire faisaient alors la prospérité de la ville (métallurgie, textile, pétrole, construction navale, conserverie, pisciculture^[40]). La situation géographique de la ville, entre New York et Washington DC, a attiré de nombreuses entreprises de transport. Après 1945, avec le déclin de ces industries traditionnelles qui affecta la Manufacturing Belt, Philadelphie est entrée dans une phase de crise économique et sociale. De nombreuses usines ont dû fermer, se restructurer ou se délocaliser vers le Sud et l’Ouest du pays, voire à l’étranger. Aujourd'hui, Philadelphie a diversifié ses activités et entamé son renouveau économique. Le chômage baisse depuis 1993 et de nouveaux gratte-ciel sortent de terre dans le quartier des affaires. Philadelphie reste un centre décisionnel et financier de premier ordre dans le Nord-Est des États-Unis.

[modifier] Secteurs principaux

[modifier] Industries et port

Le secteur tertiaire est devenu prédominant en nombre d’emplois et en création de richesses ; cependant, l’économie de la ville repose encore en partie sur les industries lourdes et agro-alimentaires. Les autres activités industrielles sont la métallurgie, la confection, la papeterie, les industries d’équipement (matériel de bureaux, de communication, d’informatique). De nombreuses raffineries et industries pétrochimiques se concentrent le long du Delaware. Les chantiers navals Aker Philadelphia (autrefois Kværner Philadelphia Shipyard, fermés en 1995) continuent de construire des cargos et des tankers. Ils subissent néanmoins la concurrence étrangère, en particulier asiatique. Le port, géré par la Philadelphia Regional Port Authority, est dominé par le trafic pétrolier (57 millions de tonnes en 1996). Il importe également des fruits, du fer, de l’acier et du papier^[41]. Le port de Philadelphie, qui occupe déjà la première place sur la côte atlantique pour les marchandises diverses, prévoit d’augmenter son trafic de conteneurs^[42].

[modifier] Services

L’économie de Philadelphie est aujourd’hui dominée par le secteur tertiaire. Les principales activités sont liées à la santé (hôpitaux, assurances), aux transports (la SEPTA emploie plus de 9 000 personnes, US Airways possède un hub, Amtrak), aux services financiers et aux télécommunications (Verizon, Comcast Corporation) et aux institutions fédérales^[43].

Plusieurs entreprises d’envergure régionale ou nationale ont leur siège social à Philadelphie : Aramark Corporation, la First Union National Bank, Advanta (banque), les compagnies CIGNA et Lincoln National Corporation (assurances), Comcast (médias), Sunoco (pétrole), Rohm and Haas et FMC Corporation (chimie), GlaxoSmithKline (produits pharmaceutiques), Pep Boys (équipementier automobile).

Les trois premiers employeurs de la ville sont le gouvernement fédéral (plus de 30 000 employés en 1999^[43]), l’université de Pennsylvanie et son hôpital, ainsi que les services municipaux. L’Hôtel des Monnaies pour la côte est des États-Unis se trouve près du quartier historique, de même qu’une division de la réserve fédérale. Philadelphie possède sa propre Bourse, le Philadelphia Stock Exchange, qui est la plus ancienne des États-Unis. À cause de la présence d’institutions gouvernementales, la ville possède de nombreux cabinets d’avocats. Elle constitue aussi un foyer d’envergure nationale pour le droit, grâce à ses écoles spécialisées (par exemple l’University of Pennsylvania Law School) et grâce à l’American Law Institute. Le secteur hospitalier est également très développé, et travaille en liaison avec les industriels présents dans la région, les universités, les centres de recherche et les industries pharmaceutiques. Enfin, depuis quelques années, la municipalité a réalisé des investissements pour développer le tourisme et mettre en valeur ses atouts : construction d’un centre de conventions (1993), restauration du patrimoine historique, aménagement des fronts d’eau… En 2002, Philadelphie a reçu 421 000 touristes étrangers et se place au 13^e rang des villes américaines les plus visitées^[44].

[modifier] Enseignement supérieur

Philadelphie est une importante ville universitaire qui compte plusieurs milliers d'étudiants et de nombreux établissements d'enseignement supérieur. Les campus universitaires participent au dynamisme culturel de l'agglomération : dans le quartier d'University City à l'ouest du centre-ville, 21 musées et galeries d'art sont ouverts au public^[45]. Les universités et les centres de recherche travaillent en liaison avec les principaux employeurs de la ville : ainsi l'enseignement supérieur est particulièrement en pointe dans les secteurs de la chimie, des sciences, de la santé et des arts.

Fondé en 1964, le Community College of Philadelphia propose 70 diplômes différents^[46] et un vaste panel de formations allant des arts aux sciences en passant par l'économie. Elle compte quelque 38 000 étudiants (2007), ce qui en fait le plus grand établissement d'enseignement supérieur de la ville^[46].

L'université de Pennsylvanie est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses des États-Unis : créée par Benjamin Franklin au XVIII^e siècle, elle fait partie de la fameuse Ivy League, une association informelle regroupant les huit universités les plus célèbres du pays. En 2007, l'université de Pennsylvanie était référencée comme l'une des dix meilleures universités du pays d'après l'U.S. News & World Report^[47]. Elle compte actuellement plus de 19 800 étudiants et, avec son hôpital, elle est le deuxième employeur de la ville^[43]. Le campus se trouve dans le quartier d'University City. L'université Temple a été ouverte en 1884 et regroupe environ 33 600 étudiants. La troisième plus grande université de la ville est celle de Drexel (17 000 étudiants), suivie par celles de Saint Joseph (7 000) et de La Salle (6 200).

Liste des établissements d'enseignement supérieur :

Art Institute of Philadelphia Chestnut Hill College Community College of Philadelphia Curtis Institute Drexel University

Holy Family University Université La Salle Moore College of Art and Design Philadelphia College of Osteopathic Medicine Philadelphia University Saint Joseph's University

Pennsylvania Academy of Fine Arts Thomas Jefferson University Temple University Université de Pennsylvanie University of the Arts University of the Sciences in Philadelphia

[modifier] Culture

La ville de Philadelphie possède une vie culturelle variée et dynamique. Dès le XVIII^e siècle, Philadelphie s’affirme comme un foyer majeur de création artistique, musical et même culinaire. Elle offre toujours aujourd’hui un large choix de musées et d’événements, et compte de nombreuses salles de spectacle.

[modifier] Patrimoine et musées

Datant du XVIII^e siècle, Philadelphie compte de nombreux monuments historiques et lieux culturels. La plupart se concentre à l’est du Center City au sein de l’Independence National Historical Park^[48] : certains remontent à l’époque coloniale et sont construits en briques rouges dans le style géorgien ou fédéral (Congress Hall, Independence Hall, Old City Hall, Carpenters' Hall, Library Hall, Christ Church, St. George's United Methodist Church…) ; d’autres ont été érigés pendant ou après la Révolution américaine et adoptent un style néoclassique (First Bank of the United States, Second Bank of the United States, Merchants’ exchange…). L’Independence Hall (1732-1753) est l'un des rares bâtiments américains classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc historique propose également de nombreux musées : National Constitution Center, Museum of the American Philosophical Society, Liberty Bell Center, New Hall Military Museum… Plusieurs maisons du XVIII^e siècle sont dispersées dans le quartier : Todd’s House (1775), Betsy Ross House (1740), Powell House (1765-1766) et surtout la célèbre Elfreth's Alley (1720-début du XIX^e siècle)

Les autres monuments et musées sont dispersés dans le centre-ville. L’Hôtel de ville, dont la construction a commencé en 1871, adopte un style second empire, inspiré du Louvre, avec des toits mansardés. Le temple maçonnique s’élève en face de l'Hôtel de ville : il abrite la grande loge de Pennsylvanie, l’une des plus anciennes du pays. Plusieurs institutions culturelles se regroupent autour du Logan Square : la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul (1864), l'Institut Franklin, l’académie des sciences naturelles et la Free Library. On peut aussi noter la Benjamin Franklin Parkway inspirée des Champs-Elysées à Paris et qui relie le Logan Square au Philadelphia Museum of Art.

L’académie de musique fut dessinée par l’architecte français Napoléon Le Brun (1857). Enfin, le Thaddeus Kosciuszko National Memorial (1775–1776) et la Gloria Dei Church (la plus ancienne église de la ville) se trouvent au sud-est.

La ville compte de très nombreux musées qui reflètent bien les caractéristiques d'une ville qui glorifie son passé tout en étant tournée par l'avenir : les muséums à vocation scientifique (Academy of natural sciences, Franklin Institute, Mütter Museum, Wagner Free Institute of Science) et les lieux d'exposition d'art contemporain (Abington Art Center, Institute of Contemporary Art) en témoignent :

Abington Art Center Academy of Natural Sciences African American Museum in Philadelphia American Swedish Historical Museum Atwater Kent Museum Civil War and Underground Railroad Museum of Philadelphia The Fabric Workshop and Museum Independence Seaport Museum

Institute of Contemporary Art Library Company of Philadelphia Mütter Museum National Constitution Center Pennsylvania Academy of Fine Arts Pennsylvania Museum and School of Industrial Art

Philadelphia Museum of Art Rosenbach Museum Rodin Museum University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Wagner Free Institute of Science Woodmere Art Museum

[modifier] Architecture moderne

Pendant longtemps, la ville n'avait pas de gratte-ciels, en raison d'une règle tacite qui interdisait d'édifier des bâtiments plus hauts que la statue de William Penn, située au sommet de la tour de l'Hôtel de ville. En 1987, le One Liberty Place, dont l'architecture s'inspire fortement du Chrysler Building, fut le premier édifice à dépasser les 200 mètres de haut : à l'époque, les superstitieux affirmaient que cette construction était la cause des problèmes qui affectaient les équipes sportives de la ville (la malédiction de Billy Penn). Aujourd'hui, Philadelphie a, comme les autres métropoles américaines, son CBD, et compte cinq gratte-ciels hauts de plus de 200 mètres. Les nombreux projets de tours témoignent de la renaissance économique de la ville et, lorsqu'il sera achevé, le Comcast Center sera le plus grand gratte-ciel de la côte est, en dehors de Chicago et de New York.

Les deux buildings emblématiques de Philadelphie : le One Liberty Place à droite et le Two Liberty Place à gauche.

Le centre de Philadelphie depuis le Logan Square.

[modifier] Bibliothèques

La ville compte plusieurs bibliothèques dont la principale est la Free Library of Philadelphia. Ouverte en 1894, elle contient plus de sept millions d’ouvrages et se divise en 54 annexes présentes dans les divers quartiers^[49]. L’Athenæum de Philadelphie, situé près de l’Independence Hall et fondé en 1814, abrite une collection de documents historiques, artistiques et architecturaux. La Library Company of Philadelphia, ouverte en 1731 détient plus de 450 000 volumes datant d'avant la Guerre de Sécession^[50]. La bibliothèque de la société philosophique américaine possède quant à elle quelque 230 000 ouvrages et 5 millions de manuscripts^[50]. Enfin, l’Université de Pennsylvanie dispose d’un réseau de bibliothèques spécialisées dans différents domaines, des manuscrits et des livres rares.

[modifier] Littérature

Les premières formes de littérature se manifestent dans les écrits des pasteurs au XVIII^e siècle. Rapidement, le mouvement des Lumières inspire les écrits politiques de Benjamin Franklin et la presse de la ville publie les pamphlets des insurgents. Le courant abolitionniste, lié au quakerisme, se développe parmi les auteurs résidant à Philadelphie (Antoine Bénézet, Lucretia C. Mott, William Still). Au XIX^e siècle, de nombreux écrivains habitent dans l’agglomération de Philadelphie. Les romans de Charles Brockden Brown (mort en 1810) paraissent dans les magazines et la presse de la ville. Le poète et romancier Edgar Allan Poe (1809-1849) se fixe à Philadelphie en 1838-1844 : on peut d’ailleurs toujours visiter sa maison sur Spring Garden Street. Il écrit pour le mensuel Burton's Gentleman's Magazine, publie plusieurs œuvres et fonde la revue littéraire Pen Magazine. Parmi les écrivains nés à Philadelphie, on peut citer Louisa May Alcott (1832-1888), Alain Locke (1885-1954) ou encore, plus récemment, Lisa Scottoline (née en 1955).

Enfin, plusieurs romans ont pour cadre la ville de Philadelphie au XX^e siècle : publié en 1912, The Financier, écrit par Theodore Dreiser, évoque le destin de Frank Cowperwood, personnage qui s'inspire du magnat philadelphien Charles Yerkes. On peut citer également Kitty Foyle de Christopher Morley (1939), The Philadelphian de Richard P. Powell (1957), Philadelphia Fire de John Edgar Wideman (1990), ainsi que les romans de W.E.B. Griffin et d'Omar Tyree.

[modifier] Arts plastiques

Durant l’époque coloniale, l’élite de la ville soutient le développement des arts, notamment la peinture, en commandant des portraits à William Williams (1727-1791) ou Benjamin West (1738-1820). En 1805, la Pennsylvania Academy of Fine Arts est fondée par le peintre Charles Willson Peale, le sculpteur William Rush, et d’autres personnalités artistiques : elle est la plus ancienne école d’art et le plus ancien musée des États-Unis. Cette institution forma quelques-uns des grands noms de la peinture américaine tels que Thomas Eakins, Mary Cassatt ou Henry Ossawa Tanner.

Le plus grand musée de la ville, le Philadelphia Museum of Art, est inauguré en 1876 au cours de l’exposition universelle. Aujourd’hui, il comporte plus de 225 000 oeuvres^[51] allant de l'Antiquité à nos jours. Le Rodin Museum se trouve à proximité, sur la Benjamin Franklin Parkway. Fondé en 1929, ce dernier abrite la plus grande collection d’œuvres du sculpteur en dehors de la France.

L’art s’expose également dans les nombreuses galeries de la ville, mais aussi dans ses parcs et ses rues. Depuis 1991, chaque premier vendredi du mois, dans le quartier d’Old City, les galeries d’art ouvrent leurs portes jusque tard le soir et proposent diverses expositions. Les statues des grandes personnalités de Philadelphie sont omniprésentes : celle de Benjamin Franklin (sur le campus de l’Université de Pennsylvanie) ou celle de William Penn (au sommet de l’Hôtel de ville) en sont quelques exemples. La sculpture LOVE de Robert Indiana (1978) est l'un des symboles de la cité. Elle fait référence au surnom de la ville : « la ville de l'amour fraternel ». Une réplique de cette œuvre se trouve aussi sur le campus de l'université de Pennsylvanie et dans une rue de New York. La Clothespin de Claes Oldenburg (1976) est située devant l'Hôtel de ville. Enfin, 2 500 fresques ornent les murs des bâtiments. Dans les années 1990, afin d'endiguer la prolifération des graffitis, le conseil municipal décida de céder quelques murs aux tagueurs. Plusieurs façades devinrent aussitôt des terrains d'expression pour les graffeurs et les peintres.

LOVE, Philadelphie

la pince à Linge (ClothesPin)

Statue de Benjamin Franklin

[modifier] Musique et spectacles vivants

Dès le milieu du XVIII^e siècle, les premières orgues sont installées dans les églises de Philadelphie et le premier opéra ouvre ses portes (The Beggar’s Opera). Au siècle suivant sont créés la Music Fund Society et le conservatoire (Academy of Music, 1857). En 1900, c’est l’opéra de Philadelphie qui est inauguré. Au XX^e siècle, Philadelphie s’affirme comme l’un des foyers du jazz avec des musiciens comme John Coltrane. Dans les années 1960, la Philadelphia soul est un courant musical né dans la ville, dont le représentant le plus célèbre est Billy Paul. Plus récemment, Philadelphie est considérée comme l’un des berceaux du gangsta rap et du hardcore rap avec les chansons de MC Schooly D. Philadelphie a été chantée par de nombreux artistes : Elton John (Philadelphia Freedom, 1975), Boyz II Men (Motownphilly, 1991), Bruce Springsteen (Streets of Philadelphia, 1993), Musiq Soulchild (Ms. Philadelphia, 2007), etc.

Le 13 juillet 1985, la ville a accueilli le concert Live Aid en faveur de l’Éthiopie au John F. Kennedy Stadium. Le 2 juillet 2005, Bob Geldof choisit Philadelphie pour organiser le concert humanitaire du Live 8 sur le Benjamin Franklin Parkway, qui réunit entre 600 000 et 800 000 personnes.

Aujourd’hui, l'opéra de Philadelphie possède une renommée internationale et contribue au rayonnement culturel de la ville. À l'instar de l’orchestre de Philadelphie, l'opéra se produit au Kimmel Center for the Performing Arts, ouvert depuis 2001, sur Broad Street.

L'orchestre de Philadelphie a acquis une renommée internationale grâce aux maestros Eugene Ormandy, Riccardo Muti et Wolfgang Sawallisch. Il est aujourd'hui dirigé par Christoph Eschenbach.

Le plus ancien théâtre de la ville est le Southwark Theater, fondé en 1766. Les théâtres et les compagnies se multiplient au XIX^e siècle (Forrest Theater, Walnut Street Theater). Chaque année, des pièces de William Shakespeare sont jouées pendant le Philadelphia Shakespeare Festival.

Le ballet de Pennsylvanie (1963) possède une renommée nationale et se produit à l’Academy of Music ainsi qu’au Merriam Theater. La compagnie de danse de Philadelphie (Phildanco, 1970) est spécialisée dans la danse moderne.

[modifier] Cuisine

Il existe une cuisine spécifique à la ville de Philadelphie : les spécialités les plus connues sont les hoagies (sandwich apparu dans l'Entre-deux-guerres, proche du kebab), les cheesesteaks (sandwich à la viande et au fromage), les bretzels (soft pretzels) et les glaces à l’eau (water ice) ; elles témoignent de la diversité culturelle des Philadelphiens.

À l’époque coloniale, les tavernes telles que la London Coffee House et la Tun Tavern étaient des lieux de sociabilité et de contestation de la suprématie britannique. À la fin du XIX^e siècle furent créés le Reading Terminal Market et le marché italien. De nombreux restaurants furent ouverts à partir des années 1970.

[modifier] Cinéma et culture populaire

Le cinéma fit son apparition à Philadelphie dès la fin du XIX^e siècle. Le 18 décembre 1895, Charles Francis Jenkins exposa son appareil de projection cinématographique à l’Institut Franklin. Siegmund Lubin acheta la caméra de Jenkins et tourna plusieurs films dans la ville. Il construisit ensuite ses propres appareils, fonda la Lublin Manufacturing Company en 1902 et ouvrit les premières salles de cinéma de Philadelphie. En 1985 la municipalité inaugura le Greater Philadelphia Film Office destiné à développer la production cinématographique et audiovisuelle dans la région, grâce à des subventions. Enfin, chaque année se tiennent le festival du film de Philadelphie (Philadelphie Festival of World Cinema) et le festival international du film gay et lesbien (Philadelphia International Gay and Lesbian Film Festival).

Le film Rocky montre divers endroits de la ville et a rendu célèbres les marches du musée d'art, que le héros incarné par Sylvester Stallone gravissait pour s'entraîner. Le film Philadelphia traite de la discrimination envers les malades du SIDA. Bruce Springsteen remporta un Academy Award en 1994 pour la chanson du générique Streets of Philadelphia. Les histoires de M. Night Shyamalan (Sixième Sens, Incassable et La Jeune Fille de l'eau) se déroulent à Philadelphie ou dans sa région. Le film Invincible, sorti en août 2006, raconte l'histoire vraie de Vince Papale, fan des Eagles de Philadelphie et qui rejoint son club préféré.

D'autres films mettent en scène divers lieux de la ville : Indiscrétions, Kitty Foyle, The Philadelphia Experiment, Flic et rebelle, Shooter, tireur d'élite, etc. Plusieurs séries télévisées se déroulent aussi à Philadelphie : Cold Case, Le Justicier de l'ombre, It's Always Sunny in Philadelphia.

[modifier] Événements culturels

À Philadelphie, la « parade des mimes » (Mummers Parade en anglais) se tient chaque 1^er janvier. Chaque association de la ville (New Years Associations) entre en compétition dans quatre catégories. Elle prépare pendant des mois des costumes et des scènes mobiles. Environ 15 000 personnes assistent au cortège chaque année. La première de ces parades fut organisée en 1901. Les communautés portoricaine et irlandaise organisent des défilés dans les rues (Puerto Rican Day Parade et Saint Patrick's Day Parade). En février le Wing Bowl est un concours d’alimentation sportive qui se tient chaque année depuis 1993. Au printemps sont organisées les floralies (Philadelphia Flower Show). La fête nationale est marquée par une série de concerts et de manifestations culturelles appelée Welcome America, du mois de juin jusqu’au 4 juillet. Les fraternités étudiantes afro-américaines organisent le Greek Picnic chaque mois de juillet.

[modifier] Religions

Philadelphie avait été fondée dans un esprit de tolérance religieuse. La ville est marquée par son héritage protestant qui remonte à l'immigration suédoise, hollandaise, anglaise et allemande de l'époque moderne.

Aujourd'hui, toutes les branches du christianisme sont représentées à Philadelphie : la ville est le siège d'un archidiocèse catholique dirigé depuis 2003 par le cardinal Justin Francis Rigali et dont le cœur est la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul. L'agglomération de Philadelphie compte environ 1,5 million de catholiques^[52], essentiellement dans la communauté d'origine irlandaise et hispanique. La ville compte douze universités catholiques (Chestnut Hill College, Holy Family University, université La Salle, Saint Joseph's University, etc.) et le réseau des écoles paroissiales est l'un des plus denses du pays, avec 250 établissements primaires et secondaires^[50].

Le protestantisme est représenté dans sa diversité et beaucoup de lieux de culte remontent à la période prérévolutionnaire.

Fondée en 1795, la congrégation Rodeph Shalom établit à Philadelphie la première synagogue ashkenaze du continent américain^[53]. Le célèbre architecte américain Frank Furness dessina les plans du premier sanctuaire juif en 1866, construit dans un style mauresque. Le bâtiment actuel, conçu en 1928, peut accueillir 1 640 personnes^[53]. Aujourd'hui, 15 000 Juifs vivent dans le Center City de Philadelphie^[54].

La communauté musulmane noire se regroupe dans le quartier de Walnut Hill qui comporte plusieurs mosquées. La ville également plusieurs centres et associations bouddhistes, en particulier dans le Chinatown.

[modifier] Personnages célèbres

Anvers est l'endroit de naissance de nombreux personnages plus ou moins importants:

• Maarten de Vos (ou Martin) 1532-1603, peintre
• Joos de Momper 1564-1635, peintre
• Pierre Paul Rubens (ou Peter Paul, Pieter Pauwel, Petrus Paulus, ...) 1577-1640, peintre
• Hendrick van Balen, peintre
• Egidius Sadeler (aussi Aegidius ou Gilles) (c.1570-1629), peintre
• Adriaen van Utrecht (1599-1652), peintre
• François d'Aguilon (1567-1617), jésuite, mathématicien, architecte
• Marnix Gijsen (1899-1984), écrivain
• Albert Lilar (1900-1976), ministre
• Françoise Mallet-Joris, (1930), écrivain
• André Cluytens (1905-1967), chef d’orchestre
• Paul de Roubaix (1914-), réalisateur
• Sidi Larbi Cherkaoui (1976-), chorégraphe et danseur
• Tom Barman (1972), leader du groupe dEUS
• Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde (1540-1598), diplomate, homme politique et bras droit de Guillaume d'Orange
• Arthur Van Gehuchten (né en 1861) est un biologiste
• Jan van Dael (1764-1824), peintre

[modifier] Médias

Philadelphie possède une longue tradition de journalisme : la presse était déjà active au XVIII^e siècle avec The American Weekly Mercury et la Pennsylvania Gazette. Aujourd'hui, les deux principaux journaux de la ville sont le Philadelphia Inquirer et le Philadelphia Daily News, qui appartiennent au groupe Philadelphia Media Holdings L.L.C. Fondé en 1829, le Philadelphia Inquirer, est le troisième plus ancien quotidien encore publié aux États-Unis^[55]. Distribué à plus de 300 000 exemplaires en semaine, ses journalistes ont reçu dix-huit Prix Pulitzer. Le Philadelphia Daily News est un tabloïd plus récent et possède un tirage plus modeste (environ 114 000 exemplaires).

La première licence accordée à une radio a été attribuée à la Saint Joseph's University en août 1912. La première radio commerciale (WIP) fit son apparition en 1922, bientôt suivie par WFIL, WOO, WPHT et WDAS^[56]. Aujourd'hui, les radios les plus populaires sont WBEB, KYW Newsradio et WDAS-FM. Il existe d'autres radios spécialisées dans le sport (WPEN) ou les débats politiques (WNTP). D'autres stations s'adressent à des publics spécifiques (WURD pour les Afro-américains, WUBA pour les Hispaniques). Fondée en 1975, WQHS est diffusée depuis le campus de l'université de Pennsylvanie.

La première chaîne de télévision de la ville vit le jour dans les années 1930 : la station expérimentale W3XE (actuelle KYW-TV) était alors la propriété de Philco Corp. D'autres chaînes virent le jour dans les années 1970 (WCAU-TV, WPVI-TV, WHYY-TV, WPHL-TV et WTXF-TV). C'est en 1952 qu'eut lieu sur WFIL (actuelle WPVI), la première de l'émission Bandstand, qui devint plus tard American Bandstand animée par Dick Clark. WYBE est une chaîne publique qui diffuse des programmes en langue étrangère et visant les minorités ethniques et les homosexuels.

[modifier] Sport

[modifier] Jeux Olympiques

En 1920, Anvers a organisé les Jeux Olympiques dans un stade situé à l'emplacement actuel du Germinal Beerschot qui est actuellement nommé « Stade Olympique » en mémoire des JO organisés par la ville.

Les jeux de 1920 sont marqués par l’apparition du drapeau olympique arborant les cinq anneaux olympiques. La création de cet emblème fut en discussion lors d'une session du Comité International Olympique de 1910. Le drapeau conçu par le baron Pierre de Coubertin en 1914 représente l'ensemble des continents en harmonie. Il fut hissé officiellement lors de la cérémonie d’ouverture à Anvers en 1920 et sera inclus à la cérémonie de clôture à partir de 1956 et transmis au maire de l’olympiade suivante dès 1960.

L’autre symbole est le serment olympique qui après une utilisation expérimentale aux jeux intercalés de 1906, est prononcé de manière officielle lors de la cérémonie d’ouverture. Le 14 août 1920, l’escrimeur belge Victor Boin est désigné porte-parole des athlètes et à la charge de prêter serment en levant la main devant le roi Albert Ier de Belgique , les membres du CIO et les 35 000 spectateurs du stade olympique. Le texte était le suivant : « Nous jurons que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour l'honneur de nos pays et la gloire du sport »[2].

[modifier] Palais des Sports

Le cyclisme y est florissant car on y trouve un nouveau vélodrome ainsi qu'un nouveau hall d'exposition. Ils y ont organisé le championnat belge de cyclisme le 25 juin 2006.

Le tennis y est aussi très présent avec les Proximus Diamond Games, tournoi qui y est organisé chaque année et qui est le plus grand tournoi de tennis féminin en intérieur. Une raquette de tennis certie de diamants d'une valeur d'un million d'euros est le trophée pour la gagnante du tournoi. Afin de gagner ce prix, il faut gagner 3 fois le tournoi dans une période de 5 ans. Pour le moment, seule Amélie Mauresmo l'a gagné mais Venus Williams a déjà gagné 2 fois le tournoi mais s'est fait battre par Amélie Mauresmo la dernière année l'empêchant de l'obtenir.

[modifier] Autres

Trois équipes de football sont basées à Anvers: le Germinal Beerschot en Jupiler League, Royal Anvers FC en D2 et le Royal Berchem Sport en D4.

Les Antwerp Giants est une équipe de basket-ball basée dans le Sportpaleis.

On dénombre aussi des champions de boxe thaïlandaise tels que Werner Konings, Daniëlla Somers, Xavier Fraeyman, Jan Van Denderen, Murat Direcki ou encore Luc Kempeneers.

[modifier] Transports

[modifier] Transports en commun

De Lijn est l'organisme chargé du transport en commun en Flandre et donc à Anvers et dans sont agglomération. Celle-ci gère le prémétro anversois, les bus et les tramways de la zone urbaine. Le prémétro fonctionne depuis le 25 mars 1975; il est le troisième système de transport sousterrain de Belgique. Anvers possède plusieurs lignes de tramway qui sont au nombre total de 11. Le prémétro utilise les tramways des lignes 2, 3, 5 ou encore 15.

La gare d'Anvers-Central (Antwerpen-Centraal) est la principale gare ferroviaire de la SNCB à Anvers. Elle permet de desservir la plupart des villes proches (Amsterdam, Bruxelles) via les lignes 12, 25 et 27. À l'échelle régionale, elle est reliée à Malines, Gand et Hasselt. Cette gare sert de véritable nœud de communication entre Bruxelles et Amsterdam. La Hogesnelheidslijn Zuid propose une liaison à 130 kilomètres par heure pour le moment entre Anvers et Amsterdam mais elle devrait être prolongée vers Bruxelles.

[modifier] Aéroports

L’aéroport international d'Anvers-Deurne connecte la ville au reste du pays et à quelques destinations proches telles que Londres, Rotterdam, Manchester, ... Il se trouve à 2-3 kilomètres à l'est dans le district de Deurne. Il se place au 4^e rang des aéroports belges et au x^e rang mondial pour le nombre de passagers avec près de 147 849^[57]'^[58]. Il s’agit surtout d’un aéroport d’importance régionale où de nombreux jets y attérissent. Des arrêts de bus se trouvent à proximité de l'aéroport ainsi que la gare d'Anvers-Berchem. La compagnie belge VLM y est basée.

En 2006, 2 525 tonnes de marchandises sont passées par l’aéroport^[59]'^[60].

[modifier] Transports routiers

Au niveau de la circulation extérieure qui se via des autoroutes et via le ring (ceinture périphérique) qui forme « la limite » entre le centre et l'extérieur de la ville. Sur ce ring qui est un des points centraux du réseau autoroutier belge, aboutissent 7 autoroutes qui partent dans toutes les directions ce qui fait d'Anvers un point central. En commençant au nord, on trouve la A12/Nord emmenant directement les transiteurs à Bergen op Zoom tout en passant via les ports. La A1-E19/Nord concue comme prolongement du ring au niveau de l'échangeur Anvers-Nord se dirige elle vers Breda qui se situe quelques kilomètres après la frontière. À l'échangeur Anvers-Est qui sert de croisement entre le ring et la E313 forme un tracé entre Anvers, Hasselt pour enfin arriver à Liège. Les autoroutes A1/Sud et A12/Sud utilisent toutes deux le même échangeur dit d'Anvers-Sud pour arriver toutes les deux sur le ring, au nord de Bruxelles. À l'ouest se trouvent les deux derniers croisements qui desservent les autoroutes A14/E17 et A11 qui se dirigent respectivement vers Gand et Knokke-Heist^[61]. On trouve aussi 2 ceintures qui ne sont pas autoroutières mais qui sont quand même à gros débit. Celles-ci se nomment Singel et les Banen/Baan.

Les plus grands accès vers le centre-ville d'Anvers sont depuis la E19 et A12 au sud, la N49 à l'ouest et la E313 à l'est. Le traffic dans le centre se fait surtout via les Leien sont les bouleavards centraux de la ville. Elles relient le sud de la ville de l'autoroute belge A12 de Bruxelles jusqu'au nord, dans le port de la ville. Elles possèdent différents noms qui sont Amerikalei, Britselei, Frankrijklei et l'Italiëlei^[62].

Anvers étant une métropole longeant l'Escaut on y trouve plusieurs tunnels ou ponts qui permettent la traversée ou le changement de rive. Le tunnel principal et gratuit est celui nommé Tunnel Kennedy qui est classée en tant que petit ring d'Anvers/R1. On trouve aussi dans le centre, le tunnel de Waasland qui date des années 1930. On trouve aussi le tunnel Liefenshoek qui lui est payant et se situe sur le second ring d'Anvers. Les authorités anversoises plinifient aussi la construction d'un grand viaduc haubané afin de fermer le petit périphérique de la ville^[63].

Périphérique/Ring autoroutier au nord

Craeybeckxtunnel, plus grand tunnel routier

[modifier] Jumelage

• Mulhouse (France) depuis 1954
• Saint-Pétersbourg (Russie) depuis 1958
• Marseille (France) depuis 1958
• Rostock (Allemagne) depuis 1963
• Shanghaï (République populaire de Chine) depuis 1984
• Haïfa (Israël) depuis 1995
• Le Cap (Afrique du Sud) depuis 1996
• Barcelone (Espagne) depuis 1997
• Ludwigshafen (Allemagne) depuis 1998
• Tanger (Maroc)

[modifier] Annexes

[modifier] Références

[modifier] Bibliographie

• (fr) « La parade des "Mummers" » , dans National Geographic France, n°16, janvier 2001
• (fr) Collectif, Philadelphie, Paris, Pocket Pilot, 2006, (ISBN 3937994432)
• (en) R.F. Weigley et al., Philadelphia: A 300-Year History, New York et Londres, W. W. Norton & Company, 1982, (ISBN 0393016102)
• (en) Ron Avery, A Concise History of Philadelphia, Philadelphie, Otis Books, 1999, (ISBN 0965882519)
• (en) John Gattuso (dir.), Bob Krist (photo.), Insight City Guide Philadelphia, Insight Guides, 2007, (ISBN 9812585672)
• (en) Gus Spector, Center City Philadelphia, Arcadia Publishing, 2007, (ISBN 0738555088)
• (en) Donna J. Di Giacomo, Italians of Philadelphia, Arcadia Publishing, 2007, (ISBN 0738550205)
• (en) Frank Cousins, Phil Madison Riley,The Colonial Architecture of Philadelphia, Kessinger Publishing, 2007, (ISBN 143263867X)
• (en) Edward P. Allinson, Boies Penrose, Philadelphia, 1681-1887: A History of Municipal Development, Kessinger Publishing, 2007, (ISBN 1432695444)
• (en) John A. Gallery,The Planning of Center City Philadelphia: From William Penn to the Present, Paul Dry Books, 2007, (ISBN 0979378702)
• (en) Shane Mountjoy, Tim McNeese (dir.), Philadelphia, Chelsea House Publications, 2007, (ISBN 0791093360)
• (en) Christopher Morley, Frank H. Taylor (ill.), Travels in Philadelphia, Kessinger Publishing, 2007, (ISBN 1430471476)

[modifier] Liens internes

• Île Anvers, île de l'Antarctique, nommée d'après la ville d'où était partie l'expédition
• Frontière linguistique
• Jeux Olympiques d'été de 1920
• Province d'Anvers
• Toponymie belge

[modifier] Liens externes

[modifier] Sites officiels

• (nl) Site officiel de la ville d'Anvers
• (nl) Site officiel sur les rénovations des infrastructures

[modifier] Tourisme

• (nl) Guide d'informations d'Anvers
• (nl) Promenades dans la ville
• (fr) Anvers sur Wikitravel
• (fr) Carte d'Anvers

[modifier] Culture

• (nl) Forum traitant de l'Histoire anversoise
• (en) Présentation d'Anvers comme Cité des Livres

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