Faire un enduit lissé traditionnel
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
En cas de transfert d’une page vers Wikibooks, cette page doit être impérativement conservée afin de maintenir une trace de l’historique des contributions.
Wikipédia ne dispose d’aucun article concernant faire un enduit lissé traditionnel, car il semble que ce sujet ne se prête guère à la rédaction d’un article encyclopédique. Mais si vous pensez pouvoir écrire un article encyclopédique au sujet de faire un enduit lissé traditionnel, n’hésitez pas à le réaliser !
Sommaire |
[modifier] Définition
Un enduit est une mince couche de mortier, de plâtre... que l'on étale sur une cloison ou un mur pour lui donner belle apparence, le protéger contre les infiltrations d'eau...
[modifier] Domaine d'application
Ici nous allons traiter seulement de l'enduit traditionnel au ciment, projeté sur :
- un mur intérieur ou extérieur,
- l'intérieur d'une citerne,
- un sous bassement enterré
Cet enduit lissé à la taloche pourra être crépi ou peint.
[modifier] Préparation du support
Le mur doit être sain, débarrassé de trace d'enduit ancien mal accroché et dépoussiéré. Si la surface est trop lisse (linteaux en béton armé...), on devra la rendre rugueuse à l'aide d'un marteau pointu. L'enduit n'adhère pas sur la peinture ni sur une protection hydrofuge au silicone. Si nécessaire on peut faciliter l'accrochage de la couche d'enduit en fixant sur le support un treillis métallique à mailles serrées. Ce genre de grillage peut être nécessaire si la couche d'enduit dépasse 2 centimètres. C'est le cas d'un mur dont l'aplomb est défectueux.
[modifier] pose des règles
L'épaisseur optimum d'un enduit est de l'ordre de 1 cm et sa surface devra être parfaitement plane et verticale. En outre les angles saillants devront être protégés par des renforts en acier ou en PVC. Ces renforts sont fixés solidement sur le mur par des clous à béton voire par des chevilles. Si la distance entre deux angles saillants est supérieure à 2 mètres on fixera verticalement avec des clous à béton ou des chevillettes des règles provisoires d'épaisseur égale à celle de l'enduit fini. Ces règles peuvent être réalisées dans des lattes de bois bien droites, si possible rabotées et sans nœud. Après talochage sommaire de l'enduit, les règles intermédiaires seront enlevées et la place qu'elles occupaient sera comblée avec du mortier.
Toutes les fenêtres, portes, poutres et autres objets risquant d'être salis par les projections de mortier seront protégés soigneusement à l'aide d'un écran en polyéthylène. Poser une planche au pied du mur pour pouvoir ramasser le mortier tombé.
[modifier] outillage nécessaire
Une bétonnière n'est pas nécessaire car la quantité de mortier est généralement faible (10 litre/m²).
On aura besoin au minimum de :
- marteau de coffreur pour fixer les règles
- scie à métaux pour couper les renforts et les règles
- niveau à bulle ou fil à plomb
- règle en alu pour tirer l'enduit
- grande taloche
- grande truelle triangulaire à bout arrondi
- lunettes de sécurité
- morceaux de polystyrène expansé ou taloche eponge pour le lissage fin.
[modifier] matériaux nécessaire
On peut se procurer du mélange sec tout prêt. Cette solution convient bien pour les petites surfaces mais est peu économique pour les chantiers plus importants.
Une solution traditionnelle emploie :
La chaux rend le mortier plus collant et accélère la prise, le ciment fait l'enduit plus dur. Un sable plus gros (0-5) ne facilite pas le lissage. Le ciment et surtout la chaux sont des produits corrosifs pour la peau et dangereux pour les yeux.
[modifier] Préparation du mortier
Mélanger :
- 2 seaux de sable
- 1 seau de ciment
- 1 seau de chaux
puis ajouter l'eau nécessaire de façon à obtenir :
- une pâte très liquide pour le gobetis, de la consistance d'une soupe
- une pâte onctueuse et plastique pour la ou les couches suivantes.
[modifier] Procédure
Eviter d'enduire :
- sur un mur ensoleillé
- par grand vent et temps sec
- sous la pluie
- si la température risque de descendre en dessous de 5 °C.
Projeter le mortier sur un mur n'est pas très difficile mais il faut acquérir le coup de patte, surtout dans les positions délicates. On peut débuter en appliquant la méthode suivante :
- tenir la taloche d'une main, à l'horizontale
- déposer une ou deux truellée de mortier sur la taloche
- prélever un petit boudin de mortier à l'aide du bord avant de la truelle (celui qui est du côté du mur)
- d'un mouvement souple du poignet et du bras incliner la truelle vers l'avant tout en augmentant sa vitesse. Le mortier ne doit pas glisser pendant l'accélération.
- à une vingtaine de cm du mur lancer le mortier d'un coup de poignet sec en remontant la truelle.
[modifier] par temps très sec
Arroser le mur s'il est chaud et sec puis attendre un peu qu'il soit ressuyé.
[modifier] gobetis (1re couche)
Le but est de salir le mur avec un mortier très liquide incluant sable+gravillons 2/4mm ou "grains de riz" pour favoriser l'accroche de la couche intermédiaire. Celle ci sera projetée avec vigueur et en faisant un geste large pour épandre et éviter la surcharge. On laissera tirer cette couche d'accrochage pendant 48 heures au minimum. Son dosage est de 500 à 600 kg de ciment par m3 de sable sec. A noter que les couches suivantes auront un dosage dégressif afin de permettre une "respiration" du corps d'enduit de l'intérieur vers l'extérieur. Nettoyer la face de référence des règles.
[modifier] première couche
Chaque couche projetée aura au maximum 1 cm d'épaisseur. Il faudra donc procéder en plusieurs fois pour les couches épaisses en laissant tirer chaque couche successive pendant au minimum deux ou trois jours. Passer la règle alu sur les règles de référence pour enlever le surplus en laissant quelques millimètres pour la couche de finition. Talocher régulièrement pour serrer le mortier et aplanir la surface.
[modifier] couche de finition
La couche de finition doit être appliquée sur la dernière couche encore fraîche mais ayant tiré un peu. On peut utiliser un mortier plus ou moins liquide, un peu plus riche en ciment ou fabriqué avec du sable plus fin. Talocher sommairement avec la taloche en bois , on peut passer une taloche plastique pour reserrer l'enduit. Puis passer la taloche éponge pour avoir une surface plane et homogène qui fera la finition et corrigera tous les défauts.
L'enduit acquiert sa dureté maximale au bout de 28jours. NOTA:qu'il est possible de mettre un hydrofuge de masse dans l'enduit au moment de sa préparation. Suivant les conditions de support ou le rôle de l'enduit on aura intérêt à se renseigner auprès de fournisseurs matériaux, sur les "adjuvants" possibles pouvant être incorporés:résine d'accrochage,hydrofuge.
