Alaska

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Alaska
Drapeau Sceau Surnom : The Last Frontier, The Land of the Midnight Sun Devise : North to the Future
Capitale	Juneau
Plus grande ville	Anchorage
Superficie	Classé 1er
· Totale  · Terre  · Eau  · % Eau  · Largeur  · Longueur  · Latitude  · Longitude	1 717 854 km² 1 481 305 km² 236 548 km² 13,77 % 1 300 km 2 380 km 51°20'N à 71° 50' N 130° W à 173° E
Population	Classé 47e
· Totale (2000)  · Densité	626 932 hab. 0,42 hab./km²
Altitude
· Maximale    · Moyenne  · Minimale	Mont McKinley 6 194 m 3 060 m 0 m
Adhésion	3 janvier 1959 (49e)
Gouverneur Sénateurs   Représentants	Sarah Palin (R) (2006-) Ted Stevens (R) Lisa Murkowski (R) 1
Fuseau horaire	UTC-9 à -10
Abréviations	AK, US-AK
Site Internet	www.alaska.gov

L'Alaska (« continent » en inuit) est l'État des États-Unis le plus étendu, avec une superficie totale de 1 717 854 km², soit trois fois celle de la France métropolitaine. Il est peuplé de 626 932 habitants^[1]. Comme l'État d'Hawaii, l'Alaska est séparé du bloc géographique principal formé par les États-Unis et se situe au nord-ouest du Canada. Bordé par l'océan Arctique au nord et la mer de Béring et l'océan Pacifique au sud, ce territoire est distinct de l'Asie par le détroit de Béring. On appelle ses habitants les Alaskiens et sa capitale est Juneau. Cette région, que l'on appelait au XIX^e siècle l'« Amérique russe », tire son nom d'une longue presqu'île, au nord-ouest du continent américain, à environ 1 000 km au sud du détroit de Bering, et qui se lie, vers le sud, aux îles Aléoutiennes.

Sommaire 1 Histoire 1.1 Les cultures esquimaudes de l'Alaska 1.1.1 La culture de Denbigh en Alaska (3000 à 1000 avant J.C.) 1.1.2 Les cultures Baleinières anciennes (1000 avant J.C. à ???) 1.1.3 La culture de Choris (1000 avant J.C. à l'an 0) 1.2 La traite des fourrures 1.3 Un territoire américain 1.4 Le destin des populations autochtones 2 Géographie 2.1 Situation et caractéristiques générales 2.2 Littoral et hydrologie 2.3 Relief et géologie 2.3.1 Principales chaînes de montagne 2.3.2 Principaux sommets 2.4 Climat 2.4.1 Conséquences du changement climatique 2.5 Villes 3 Écosystèmes 3.1 Faune 3.2 Flore 4 Démographie 4.1 Généralités 4.2 Populations autochtones 5 Politique et administration 6 Économie 6.1 Secteur primaire 6.2 Exploitation des hydrocarbures 6.3 Secteur secondaire 6.4 Secteur tertiaire 7 Culture 7.1 Personnages célèbres 7.2 Musées 8 Transport 9 Sports 10 Galerie 11 Codes 12 Voir aussi 12.1 Notes 12.2 Bibliographie 12.3 Liens internes 12.4 Liens externes

[modifier] Histoire

L'Alaska fut un territoire russe d'Amérique, acheté par les États-Unis en 1867 pour la somme de 7,2 millions de dollars^[2].

[modifier] Les cultures esquimaudes de l'Alaska

[modifier] La culture de Denbigh en Alaska (3000 à 1000 avant J.C.)

• Le territoire

Les gens de Denbigh vécurent dans le nord de l'Alaska, il y a 5000 ans (A.A.). Ils vivaient dans la toundra à la poursuite d'animaux pour la nourriture, les vêtements et les abris. En 1948, l'archéologue américain Louis Giddings excave au Cap Denbign (Alaska), sur la côte de la mer de Béring, des microlames de chert et d'obsidienne qui ressemblaient à celles trouvées précédemment dans le désert de Gobi (Paléo et mésolithique asiatique). Giddings remarque également que les pointes de projectiles ont des similitudes avec celles des Paléoindiens et des cultures archaïques du Nouveau-Monde. Le nom de cette culture, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, nous vient donc de la situation géographique de cette première découverte.

• Les ressources naturelles et activités de subsistance

Ils passaient l'été sur les côtes de la mer de Béring et durant les autres saisons, à l'intérieur des terres à la recherche de caribou et de poissons anadromes.

• L'organisation sociale

Ce groupe culturel est connu pour ses outils de pierre taillée comme les grattoirs, les pointes de projectile, les outils pour le travail de l'os, les lames et les gouges.

• Les origines et descendances

Le Denbighien est très proche culturellement des trois autres entités de ce que l'on appelle les Paléoesquimaux anciens que nous avons décrit précédemment. Les origines exactes de cette culture ne sont pas très bien connues. La technologie microlithique a sûrement pris racines dans la tradition paléolithique de l'Alaska et plus sûrement dans la culture paléosibérienne. Par contre, les Denbighiens sont les ancêtres de toutes une série de cultures alaskaines: Baleinières anciennes, Choris et Norton.

Pendant que les Paléoesquimaux développaient leur culture dans le Canada arctique et au Groenland, une évolution fort différente se poursuivait en Alaska dans la région du détroit de Béring. De son côté, les îles aléoutiennes ont connu un développement graduel qui a débouché sur la culture des Aléoutes d'aujourd'hui. La côte pacifique de l'Alaska, quant à elle, a connu une évolution technologique basée sur l'ardoise polie qui a pu être à l'origine des cultures esquimaudes de cette région. Les côtes nord et ouest étaient occupées par des gens de la Tradition des outils microlithiques de l'Arctique, la même culture que ceux de l'Arctique canadien. Vers 1000 avant J.C., il y a un arrêt de plusieurs siècles dans l'activité humaine en Alaska. Après cette pause, apparaît une série de groupes comme les cultures Baleinières anciennes, Choris et Norton qui sont un complexe mélange de microlithisme de l'Arctique, de culture de la côte du Pacifique et de groupes du Néolithique de la Sibérie orientale de la même époque.

[modifier] Les cultures Baleinières anciennes (1000 avant J.C. à ???)

Nous savons très peu de choses sur les cultures baleinières anciennes. En fait, il n'y a qu'un seul village de cinq maisons qui a été découvert au cap Krusenstern, au nord du détroit de Béring. Il y avait des os de phoque dans les maisons et des os de baleine étendus sur les plages environnantes. On peut considérer cette culture comme une tentative éphémère de mixité, des Aléoutes peut-être, des Esquimaux ou des Amérindiens.

[modifier] La culture de Choris (1000 avant J.C. à l'an 0)

Les gens de la culture de Choris vivaient dans de grandes maisons semi-souterraines ovales et chassaient le phoque et le caribou. Ils fabriquaient aussi des outils de pierre taillée qui rappellent passablement ceux de la Tradition microlithique de l'Arctique. Comme pour les cultures baleinières anciennes, l'origine des gens de Choris reste nébuleuse pour l'instant. Ces petits groupes de chasseurs étaient peut-être des Esquimaux du sud de l'Alaska, ou des Aléoutes qui migrèrent vers le nord, ou des Amérindiens qui avaient adopté des coutumes esquimaudes, voire même des immigrants sibériens.

[modifier] La traite des fourrures

A partir de 1784, les trappeurs russes établissent des comptoirs de traite permanents sur les îles Aléoutiennes et sur la côte américaine du Pacifique, jusqu'à la Californie (fort Ross, à moins de 160 kilomètres au nord de San Francisco). Pour commencer, des postes côtiers sont établis à Attu, Agattu et Unalaska, dans les îles Aléoutiennes, ainsi que dans l'île de Kodiak, au large de l'embouchure de l'anse Cook. Dix-huit mois plus tard, une colonie est établie sur le continent, en face de l'anse Cook. L'objectif est de chasser la loutre de mer, dont la fourrure se vend à prix d'or sur les marchés chinois. Comme en Sibérie, les Russes embauchent, alcoolisent et cherchent à convertir à l'orthodoxie les populations locales : la communauté orthodoxe alaskane est Aléoute ou Kodiak. On comptait environ 25 000 Aléoutes à l'époque des Russes: ils ne sont plus que 3 892 en 1885, après 122 ans de domination russe (au pied du volcan Mont Redoubt, haut de 3 100 mètres, la présence de l'église russe orthodoxe de Ninilchik rappelle que l'Alaska fut une colonie russe), puis américaine... vodka, bourbon et grippe ont eu ici les mêmes effets qu'ailleurs^[3]. Dès la fin du XVIII^e siècle, des marchands et des missionnaires américains et anglais venaient concurrencer les activités russes.

En 1787, Aleksandr Andreïevitch Baranov (Alexandre Baranov) fonde un poste de traite à Archanguelsk où il implante des serfs russes et aléoutes ; de 1799 à 1804, il est le gouverneur et administrateur résidant de l'Amérique russe et décide de construire sa capitale à Arkhanguelsk (aujourd'hui Archangel). Le fort est détruit par les Tlingits en 1802. Baranov reprend les lieux deux ans plus tard : l'île est rebaptisée Sitka et la capitale prend le nom de Novo-Arkhanguelsk (Nouvel-Archange). En 1807, le gouverneur réside au château Baranov. En 1811, c'est lui qui établit le poste de fort Ross en Californie. Au total, on peut compter une quarantaine de forts russes en Amérique, dans la première moitié du XIX^e siècle. La Russie déclare que l'Amérique russe s'étend jusqu'au détroit de la Reine-Charlotte (actuel Canada) et que les étrangers n'ont pas droit de passage. La Californie étant espagnole et l'Oregon ainsi que la Colombie britannique (comprenant encore l'actuel état de Washington) étant anglais, l'accès au Pacifique et à ses fourrures semble impossible aux États-Unis. Face à ce blocage, le Président des États-Unis James Monroe rédige sa célèbre doctrine qui vise à éliminer les influences européennes du continent. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie finissent par s'entendre, et un traité est signé en 1824, par lequel la frontière russe est déplacée du Sud (Californie) vers le Nord (actuel Alaska), tandis que les Anglais renoncent à l'Oregon et au sud de la Colombie britannique (désormais territoire de Washington). Par ce traité, l'établissement de nouveaux forts russes hors Alaska est prohibé et en 1825, le Royaume-Uni obtient un droit de passage le long de l'étroite bande côtière alaskane. Finalement, l'achat de l'Alaska par les Américains en 1867 met un terme à la présence russe en Amérique.

[modifier] Un territoire américain

Après son achat par les américains en 1867 pour 7 200 000 dollars, la région fut d'abord dénommée : département de l'Alaska et placé sous la juridiction de l'armée jusqu'en 1877, du Trésor jusqu'en 1879 et de la Marine jusqu'en 1884. En cette fin du XIX^e siècle, les chercheurs d'or tentèrent par milliers leur chance et y laissèrent parfois leur vie. Mais la fièvre de l'or retombe très vite. Les autres activités économiques sont données par la pêche et la conserverie.

En 1884, l'Alaska fut organisé en tant que District de l'Alaska. En 1890, l'Alaska compte environ 30 000 habitants, dont les ¾ sont d’origine indigène^[4].

Le 24 août 1912, où il devint le Territoire de l'Alaska. La seule voie de chemin de fer relie alors la côte à Fairbanks au centre du territoire, a été construite par l'État fédéral entre 1915 et 1923.

Ce territoire entra dans l'Union en tant que 49^e État le 3 janvier 1959. Durant la deuxième moitié du XX^e siècle, l'Alaska devint une position stratégique dans la guerre froide qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique. Vers 1975, la découverte de champs pétrolifères entraîna un afflux massif de travailleurs. Aujourd'hui, l'Alaska attire les touristes à la belle saison, venus admirer les ours et les fjords.

[modifier] Le destin des populations autochtones

En 1971, on pouvait recenser 40 000 Inuits, 22 000 Amérindiens et 7 000 Aléoutes. Ils obtinrent un statut privilégié et reçurent légalement 200 000 km² de réserve ainsi qu'un milliard de dollars d'indemnités. Le mode de vie traditionnel des autochtones a été profondément bouleversé par l'arrivée des Blancs : désormais, les déplacements se font sur des motoneiges ; les jeunes profitent du confort moderne mais s'éloignent des traditions : ils vivent des revenus du pétrole.

[modifier] Géographie

[modifier] Situation et caractéristiques générales

L'Alaska ne possède aucune frontière commune avec un autre État américain. Il partage cette caractéristique avec Hawaii. Il est bordé à l'est par le territoire du Yukon et la province de Colombie Britannique, deux régions du Canada. La frontière entre l'Alaska et le Canada mesure 2 477 km de longueur^[5]. Ailleurs, trois ensembles maritimes entourent l'Alaska : le golfe d'Alaska, qui se trouve au nord de l'océan Pacifique ; la mer de Béring et la mer des Tchouktches, qui le sépare de l'Asie à l'ouest ; la mer de Beaufort enfin, qui borde les côtes nord et fait partie de l'océan Arctique. Le détroit de Béring sépare naturellement l'Alaska de la Russie.

L'Alaska est le plus vaste État des États-Unis : il mesure 1 717 854 km² dont 1 481 305 km² de terres, ce qui représente 18,7 % du territoire américain et trois fois la superficie de la France métropolitaine^[6]. Il s'étale sur environ 70° de longitude (130/173°W) et (71/55°N) : c'est donc en Alaska que se trouvent le lieu le plus à l'ouest (île Attu) et le lieu le plus au nord (Barrow) des États-Unis. Le centre géographique de l'État se situe à 63°50' de latitude nord et 152°00' de longitude ouest^[7].

Selon une étude de l' United States Bureau of Land Management datant de 1998, environ 65 % du territoire est la propriété du Gouvernement fédéral des États-Unis, qui gère les forêts, les parcs et les réserves naturelles nationales de l'Alaska. Le reste appartient à l'État d'Alaska (25 %) et par les organisations indigènes créées par l' Alaska Native Claims Settlement Act de 1971 (10%).

[modifier] Littoral et hydrologie

Le rivage alaskien est découpé et indenté : les chaînes côtières plongent dans l'océan. La transgression flandrienne a provoqué une remontée du niveau des eaux et formé des fjords impressionnants. La navigation est rendue difficile par la présence d'obstacles permanents (îles, écueils) ou temporaires (icebergs). La forte découpure de la côte a permis l'installation de ports. L'Alaska comprend de très nombreuses îles, en particulier au sud (archipel Alexandre) et à l'ouest (îles Aléoutiennes), ce qui explique la grande longueur du littoral. La plus grande île est l'Île du Prince de Galles. L'archipel des aléoutes s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres. Le Passage Intérieur est utilisé pour la navigation : il mesure 860 km de long et compte 70 grands glaciers entre les 55^e et 61^e parallèles, le continent et l'archipel Alexandre^[8]. Le nombre de lacs est estimé à plus de trois millions, celui des cours d'eau à 3 000^[9]. Les glaciers couvrent plus de 41 000 km².

[modifier] Relief et géologie

Avec ses glaciers qui vêlent des icebergs, ses volcans qui sculptent des vallées lunaires, ses montagnes qui continuent de s'élever vers le ciel, l'Alaska, aux paysages en perpétuel devenir, est le contraire d'une terre ferme. Ce coin de la planète, terre d'élection pour les géologues, est le théâtre de vastes mouvements tectoniques : failles, éruptions, séismes sillonent et secouent un bloc fantastique venu d'ailleurs.

Des 3 000 cours d'eau qui sillonnent l'Alaska, le Yukon est le plus célèbre. Il serpente en majesté sur 2 000 km, de la frontière canadienne à la mer de Béring, charriant encore les pépites de la ruée vers l'or : une voie légendaire et historique. Le nom d'Alaska vient d'un mot de la langue aléoute qui veut dire la grande terre ; pourtant, l'immense réseau fluvial et les 3 000 000 (?) de lacs en font plutôt un monde aquatique où l'hydravion est roi.

L'Alaska est une grande zone sismique. Deux des trois plus violents tremblements de terre jamais enregistrés ont touché l'État américain :

• à Prince William Sound, en 1964 (séisme de magnitude 9,2)
• dans les îles Andreanof, en 1957 (magnitude 9,1)

La péninsule de l'Alaska compte de nombreux volcans en activité. Nous sommes sur la partie nord-est de la Ceinture de feu du Pacifique ; on peut citer les volcans Pavlov (2 518 mètres), Augustine (1 227 mètres), mont Redoubt (3 108 mètres), Spurr (3 374 mètres). Le chapelet des Îles Aléoutiennes témoignent du choc tectonique : elle ont une forme pointue (exemple : le volcan Shishaldin, 2 857 mètres) et prolonge la cordillère de la chaîne des Aléoutiennes. En 1912, une violente explosion a décoiffé le mont Katmai de ses 600 derniers mètres. Plusieurs tonnes d'oxyde de soufre ont été projetées dans l'atmosphère, à plus de 15 kilomètres du sol et ont perturbé la mousson en Asie. Haut lieu mondial de la vulcanologie, la vallée des Dix mille fumées a été recouverte par les cendres sur une surface de 100 km².

La fosse des Kouriles borde le plateau continental de l'Alaska au sud et atteint un profondeur maximale de 10 498 mètres^[10].

[modifier] Principales chaînes de montagne

Principales chaînes de montagne en Alaska :

Nom de la chaîne ou du massif	Nom du sommet le plus élevé	Altitude en mètres	Coordonnées de la chaîne
Brooks Range	Chamberlin (mont)	2749	68°56'N 151°55'W
Talkeetna Mountains	Sovereign Mountain	2697	62°2'N 147°54'W
Wrangell Mountains	Blackburn (mont)	4996	62°21'N 142°57'W
Chugach Mountains	Marcus Baker (mont)	4016	61°2'N 145°43'W
Kenai Mountains	Truuli Peak	2015	60°6'N 149°59'W
Alaska Range	McKinley (mont)	6194	62°54'N 149°51'W
Aleutian Ranges	Mont Redoubt	3108	58°0'N 157°33'W
Saint Elias Mountains	Logan (mont)	5956	60°6'N 139°6'W
Alaska Peninsula Ranges	Veniaminof (mont)	2507	57°10'N 158°19'W
Tordrillo Mountains	Torbert (mont)	3479	61°27'N 151°41'W
Fairweather Range	Fairweather (mont)	4671	58°50'N 137°19'W
Schwatka Mountains	Igikpak (mont)	2523	67°21'N 155°49'W
Endicott Mountains	Thibodeaux Mountain	2298	68°22'N 152°14'W
Philip Smith Mountains	Cloud Peak	2414	68°33'N 148°14'W

[modifier] Principaux sommets

• Mont McKinley, 6 194 mètres : le plus haut sommet des États-Unis et d'Amérique du Nord, dans la chaîne d'Alaska

North Peak, 5 904 mètres St. Elie, 5 489 mètres Foraker, 5 304 mètres Bona, 5 044 mètres Blackburn, 4 996 mètres

Kennedy, 4 964 mètres Sanford, 4 949 mètres South Buttress, 4 842 mètres Vancouver, 4 785 mètres Churchill, 4 766 mètres

[modifier] Climat

D'une manière générale, le climat alaskien est marqué par un hiver glacial et long. L'écrivain Jack London a écrit que l'Alaska était « le pays où le whisky gèle et peut servir de presse-papiers durant une bonne partie de l'année. » Le sol est gelé en profondeur et empêche le développement de l'agriculture : c'est le pergélisol ou permafrost qui varie de quelques dizaines à quelques centaines de mètres en Alaska^[11]. La couche superficielle, sur laquelle les Hommes marchent est le mollisol qui dégèle au printemps. En hiver, les chutes de neige et les avalanches peuvent isoler les villages. Au cours du printemps, le sol dégèle en surface et provoque la formation de marécages, souvent infestés de moustiques. L'Alaska se couvre de centaines de lacs. Les rivières gonflent et charrient des troncs d’arbres. L'été ne dure que peu de temps et autour du solstice, le soleil ne se couche pas au-delà du cercle polaire arctique. La saison est marquée par de grands incendies de forêt provoqués par la foudre.

Sur ce territoire grand comme environ trois fois la France, les climats sont divers en fonction de la latitude, de l'altitude, de l'éloignement par rapport à l'océan pacifique ou de la disposition des reliefs.

Données climatiques pour Barrow (9 mètres d'altitude, 71°3 N / 156°8 W Source ) :

Mois	Janv	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Dec
Températures (en °C)	-25,2	-27,7	-26,2	-19,0	-7,1	1,1	4,1	3,3	-0,8	-10,3	-18,7	-24,0
Précipitations (en mm)	4,3	3,8	4,3	5,1	4,1	7,1	23,9	24,4	15,2	11,4	6,4	4,1

Données climatiques pour Juneau (3 mètres d'altitude, 58°4 N / 134°6 W Source ) :

Mois	Janv	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Dec
Températures (en °C)	-4,3	-2,0	0,4	4,3	8,3	11,7	13,3	12,8	9,7	5,7	0,0	-2,7
Précipitations (en mm)	115,3	95,3	83,3	70,4	86,9	80,0	105,7	135,1	170,9	199,1	127,7	112,8

[modifier] Conséquences du changement climatique

Depuis plusieurs années, l'Alaska a enregistré un réchauffement des températures : elles ont augmenté en moyenne de 1,6°C depuis les années 1950^[12]. Le littoral de l'état subit les effets de la montée du niveau des mers et océans. Les Inuits de Shishmaref, une île du nord-ouest de l'Alaska, ont reçu une aide de 150 millions de dollars^[12] pour faire face à l'érosion des côtes et aux dégâts provoqués par les vagues. La fonte précoce de la banquise bouleverse les modes de vie des autochtones et menace plusieurs espèces animales telles que l'ours blanc. À moyen terme, la route maritime du nord, reliant les océans Atlantique et Pacifique, pourrait être libre de glace cinq mois par an. Le pergélisol se réduit rapidement, ce qui entraîne la formation de marécages et la déformation des infrastructures de transport. La fonte des glaciers gonfle les torrents qui endommagent les routes et les ponts. Une partie des forêts de la taïga sont détruites par la prolifération par des insectes xylophages (16 000 km² entre 1990 et 2006^[12]) ; les incendies sont également devenus plus fréquents. Le réchauffement climatique pourrait permettre la mise en valeur de nouvelles terres agricoles.

[modifier] Villes

Population des villes d'Alaska (2005)

[modifier] Écosystèmes

[modifier] Faune

La faune et la flore sont protégées dans des parcs et réserves naturels. Il existe sept grands parcs nationaux : Denali National Park, Gates of the Arctic National Park and Preserve, Katmai National Park, Kenai Fjords National Park, Kobuk Valley National Park, Lake Clark National Park et Wrangell-St. Elias National Park, inscrit également sur la liste du patrimoine mondial de l'Humanité depuis 1979.

Les spécialistes estiment à un millier le nombre d'espèces animales en Alaska dont 115 de mammifères et 400 d'oiseaux^[13]. Les animaux emblématiques de l'État sont appelés les « Big Five »^[13] : cette catégorie comprend le grizzly, le caribou, l'élan, le loup et le mouflon de Dall. De nombreux autres mammifères, adaptés aux conditions naturelles difficiles, vivent aussi en Alaska : renard roux, lemmings, castor, bœuf musqué, lièvre de l'Arctique, marte, loutre, morse. Une partie de ces mammifères hiberne ou migrent pendant l'hiver. L'ours blanc chasse au nord de la région : un quart des 20 à 25 000 ours polaires du monde vivent en Alaska^[14]. Il ne reste plus que 35 000 à 45 000 ours bruns, dont 3 000 se concentrent dans l'archipel Kodiak.

• Oiseaux : ptarmigans (sortes de perdrix des neiges), chouette harfang, aigle royal, oie des neiges, cygne de Bewick, grue du Canada, pygargue à tête blanche (80 % des pygargues à tête blanche des USA vivent en Alaska^[13].
• Poissons : Truite arc-en-ciel et brochet nordique. Les saumons servent de nourriture aux grizzlys, en particulier le saumon rouge, le plus riche. Mais il existe bien d'autres variétés comme le saumon sockeyes, le saumon rose, le saumon coho, le saumon chien et le saumon royal.

La baleine à bosse passe l'hiver dans les eaux tropicales d’Hawaii et du Mexique et remonte en Alaska l'été (650 individus^[15])

Les Big Five (cliquez sur la vignette pour agrandir)

grizzly	caribou	élan	loup
mouflon de Dall

[modifier] Flore

Malgré la rigueur du climat en hiver, la flore de l'Alaska est très variée. Le nord et le nord-ouest sont couverts par la toundra. La forêt tempérée hyperhumide couvre les espaces naturels du littoral sud longé par le courant de l'Alaska^[16]. L'intérieur des terres, marqué par la continentalité, est le domaine de la forêt boréale ou taïga^[16]. Enfin, la végétation dépend de l'altitude.

[modifier] Démographie

[modifier] Généralités

Population par année
1950	128 643
1960	226 167
1970	300 382
1980	401 851
1990	550 043
2000	626 932
2005	641 724

En 2005, l'Alaska comptait 641 724 habitants^[17] et constituait alors le troisième État le moins peuplé des États-Unis, derrière le Vermont et le Dakota du Nord. La densité est la plus faible du pays (0,4 habitant par km²) et la population se concentre surtout sur le littoral. Près d'un habitant sur deux réside dans la région métropolitaine d'Anchorage (339 286 habitants en 2004).

La population se distingue par un déséquilibre des sexes : il y a plus d'hommes (50,8 %) que de femmes. Cette situation s'explique par les conditions de vie difficile et l'économie basée sur le pétrole, les mines, la sylviculture et la pêche. La démographie est aussi marquée par une croissance relativement importante (environ + 6 % entre 2000 et 2005). La population est plutôt jeune avec un âge médian de 33,9 ans (36,4 ans pour l'ensemble des États-Unis^[18]) ; les plus de 65 ans représentent 6,6 % de la population, ce qui est le record national)^[19]. Le taux de chômage est beaucoup plus élevé que dans le reste du pays (8,6 % de la population active en 2005^[20]. Le revenu par habitant s'élève à 26 310 $, ce qui fait de l'Alaska l'un des États les plus riches (la moyenne américaine est de 25 035 $ / hab.). Enfin, l'Alaska est le premier État pour le nombre d'autochtones (Amérindiens, inuits, etc.) : ils représentent 14,2 % de la population totale contre 0,8 % pour les États-Unis.Le parti républicain domine largement la vie politique locale.

Répartition de la population de l'Alaska, par groupe ethnique en 2005^[21] :

[modifier] Populations autochtones

• 85 % des communautés inuits se concentrent sur le littoral de l'Alaska^[12].

[modifier] Politique et administration

• L'Alaska est le 49^e État des États-Unis d'Amérique (1959). C'est un État dominé par le Parti républicain où les électeurs sont plus libertariens que conservateurs et ne s'identifient pas aux résidents des États du Midwest ou de la ceinture religieuse du Sud.

• Contrairement à 48 autres États de l'Union, l'Alaska n'est pas divisé en comtés mais en boroughs, et une grande partie de son territoire n'a pas d'organisation politique d'un niveau inférieur à l'État.

• L'Alaska est représenté par 3 grands électeurs lors des élections présidentielles.

Depuis 1960, lors des élections présidentielles, les électeurs de l'Alaska ont toujours opté pour le candidat républicain à l'exception de l'année 1964 où ils ont préféré Lyndon Johnson à l'ultra-conservateur Barry Goldwater. En 2004, George W. Bush y a obtenu 61,07 % des suffrages contre 35,52 % à John Kerry.

• L'Alaska est dirigé par un gouverneur, détenteur du pouvoir exécutif, et par une législature bicamérale, détentrice du pouvoir législatif. Tant l'exécutif que le législatif sont dominés par les républicains.

À partir du 6 décembre 2006, le gouverneur est Sarah Palin, ancienne sénatrice républicaine au Congrès (voir Liste des gouverneurs de l'Alaska).

Lors de la législature locale 2007-2008, le Sénat de l'Alaska est composé de 11 sénateurs républicains et de 9 sénateurs démocrates alors que l'assemblée est composée de 23 représentants républicains et de 17 représentants démocrates.

• L'Alaska est représenté au Congrès fédéral par deux sénateurs républicains, Ted Stevens et Lisa Murkowski et par un unique représentant, Don Young, également républicain.

[modifier] Économie

En 2000, le PIB par habitant s'élevait à 30 064 dollars, plaçant l’Alaska au quinzième rang des 50 États américains. En 1976, un amendement à la Constitution de l'Etat mit en place l'Alaska Permanent Fund, qui distribue une allocation universelle à tous les résidents de l'Etat, financée par les revenus du pétrole. Cela a fait de cet Etat le moins inégalitaire des Etats-Unis ^[22].

[modifier] Secteur primaire

Les principales activités du secteur primaire sont la pêche, l’exploitation du bois, des matières premières et des hydrocarbures. La plupart des biens manufacturés est importée, ce qui renchérit le coût de la vie des habitants. En 2003, la flotte commerciale a pêché plus de 5 millions de livres de poissons et coquillages pour un montant total de plus d’un milliard de dollars^[23]. Les exportations de produits de la mer (total : 2,5 milliards de dollars en 2006) se font principalement vers le Japon (33 % du total en 2006), vers l’Union européenne (23 %) et la Chine (15%)^[24]

Le milieu naturel ne laisse que peu de terres pour l'agriculture : la Matanuska Valley, au nord d’Anchorage est cultivée depuis les années 1930 et donne des récoltes de pommes de terre, salades, tomates, choux^[25]

[modifier] Exploitation des hydrocarbures

Le sous-sol de l’Alaska est riche en gaz naturel, charbon, or, zinc et autres minerais. Mais surtout, cet état assure 17 % de la production américaine de pétrole, même si celle-ci est en baisse depuis les années 1970^[26]. 90 % du budget de l’Alaska vient des hydrocarbures^[26].

Le nord de l'État constitue une réserve importante de pétrole : une partie est exploitée par plusieurs compagnies telles que British Petroleum, Exxon et Arco. Il s'agit de la National Petroleum Reserve. L'or noir est également tiré d'une zone off-shore, malgré les conditions climatiques polaires. La zone de Prudhoe Bay produit la moitié du pétrole de l'Alaska et 400 000 barils^[27] par jour. Elle assure 8 % de la production totale américaine^[28]. En mars 2006, la compagnie britannique BP avait découvert une fuite sur un oléoduc de transit de Prudhoe Bay qui avait laissé s’échapper entre 760 000 et un million de litres de pétrole^[29].

L'ère de l'or noir boulverse l'Alaska. Au nord-est de l'État, la découverte d'un énorme gisement de pétrole a entraîné, en 1973, la construction d'un pipe-line reliant Prudhoe Bay à Valdez, d'où était partie la ruée vers l'or en 1904.

En novembre 2005, la Chambre des représentants a renoncé au projet d'exploitation pétrolière dans le territoire protégé de l' l’Arctic National Wildlife Refuge. Face à la demande grandissante de pétrole, le président Bill Clinton a ouvert exploitation vers l’ouest de la National Petroleum Reserve. L'association écologiste Alaska Wilderness League se bat pour empêcher l'extension de l'exploitation, en organisant des campagnes médiatiques retentissantes (Save the Arctic) et en appelant au boycott d'Exxon. Selon un sondage de Zogby International (décembre 2004), 51 % des Américains sont contre tout nouveau forage dans la zone 1002 de l‘Alaska^[30].

[modifier] Secteur secondaire

La forêt représente la grande richesse du sud de l'Alaska. La transformation du bois et les industries agro-alimentaires liées aux produits de la mer fournissent l’essentiel du secteur secondaire. Les conserveries emploient une main d'œuvre saisonnière pour traiter le saumon. L'industrie du bois occupe une partie des effectifs industriels.

[modifier] Secteur tertiaire

Pour le secteur tertiaire, les services, les emplois publics et les métiers du transport occupent une place prépondérante. Le personnel militaire et civil du Pentagone représente une grande partie de la population. Il existe plusieurs bases de l'armée, installées depuis la Guerre froide comme celle de Clear.

Enfin, depuis quelques années, l’activité touristique se développe rapidement. En effet, les atouts ne manquent pas : dépaysement, chasse, pêche, randonnées, aurores boréales...

[modifier] Culture

[modifier] Personnages célèbres

• Edward Lewis "Bob" Bartlett (1904–1968) est le premier sénateur de l'Alaska.
• Ernest Gruening (1886–1974) gouverneur de l'Alaska en 1939, élu sénateur en 1958.
• Jay Hammond (1922–2005) gouverneur de l'État durant la construction de l'oléoduc.
• Fran Ulmer
• Lisa Murkowski
• George Sharrock (1910–2005) maire d'Anchorage qui dut faire face au séisme de mars 1964.
• Vivica Genaux (née en 1969) mezzo-soprano
• Lisa Lacy (1980-), journaliste.

[modifier] Musées

• Haines : Sheldon Museum and Cultural Center
• Juneau : Alaska State Museums
• Sitka : Sheldon Jackson Museum
• Kodiak Island : Alutiiq Museum & Archaeological Repository
• Fairbanks : University of Alaska Museum of the North
• Anchorage : Alaska Native Heritage Center ; Anchorage Museum at Rasmuson Center ; Alaska Aviation Heritage Museum ; Alaska Trooper Museum ; National Archives Pacific Alaska Region
• Kenai : Kenai Visitors & Cultural Center
• Valdez : Valdez Museum & Historical Archive

[modifier] Transport

Les transports sont rendus difficiles par les contraintes naturelles et les distances. Autrefois, les Amérindiens et les Inuits utilisaient le traîneau en hiver et le canoë. Aujourd'hui, la motoneige a remplacé largement ces moyens de transports traditionnels. L'avion et l'hydravion permettent de relier les villages aux centres plus importants. Mais en hiver, le ravitaillement est espacé, si bien que plusieurs localités doivent vivre isolées. Il existe deux aéroports internationaux à Faibranks et à Anchorage, relayés par des aérodromes de rayonnement local. L'aéroport d'Anchorage est le sixième du monde et le quatrième des États-Unis pour le fret, qui s'élevait en 2003 à 2,07 millions de tonnes^[31].

Le transport maritime tient une place importante : le cabotage se pratique sur toute la côte. Les ferries circulent lentement sur le Passage Intérieur. Ils sont gérés par l’Alaska Marine Highway System depuis 1963. Ils partent de Seattle, longent la Colombie britannique entre les écueils et les hauts fonds.

Le réseau routier est beaucoup moins dense que dans le reste des États-Unis, mais il n'est pas complètement absent, en particulier le long de la côte. Une route relie le sud au nord, en traversant le centre de l'État. Emprunter les routes alaskiennes peut être dangereux, en fonction des conditions climatiques ou des rencontres avec la faune : chaque année, les orignaux provoquent des accidents de la circulation en traversant les chaussées.

Le transport ferroviaire a été développé au XIX^e siècle pour acheminer les aventuriers en quête d'or. Les voies ferrées ont été souvent construites pour les pionniers, dans des conditions difficiles. Par exemple, la ligne Fairbanks-Anchorage-Seward a été aménagée en 1917 : un chantier de 4 500 ouvriers^[32]. Il a fallu percer des tunnels et construire des ponts métalliques pour franchir les montagnes et les cols. Le plus long pont d'Alaska est le Mears Memorial Bridge, il mesure 225 mètres. Aujourd’hui, ces lignes servent au transport du fret et des passagers. La Denali Star, longue de 757 km, a été inaugurée en 1923 : elle permet aux touristes de profiter des merveilles naturelles du Parc de Denali à vitesse réduite.

Enfin, il convient de noter que les conduites sont un moyen de transport des hydrocarbures : l'oléoduc trans-Alaska traverse l'État du nord au sud sur 1 287 km^[26]. Il a été aménagé en 1977, franchit 70 cours d'eau et peut résister à des vents de 160 km/h et des températures de -70°C^[33].

[modifier] Sports

• Les courses de chiens de traineaux : la plus connue est la Iditarod Race qui se déroule en hiver et qui emmène les équipages sur 1 850 km à travers tout l'Alaska.

[modifier] Galerie

[modifier] Codes

L'Alaska a pour codes :

• PA, PP, PF ou PO, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes

[modifier] Bibliographie

• En français :
  • Kobtzeff, Oleg, La Colonisation russe en Amérique du Nord : 18 - 19 ème siècles, Paris, University of Panthéon-Sorbonne (Paris 1), 1985.
  • Debo, Angie, Histoire des Indiens des États-Unis, Paris, Albin Michel, 1994, ISBN 222606903
  • « Alaska Nature, sur la piste des pionniers », dans Géo, n° 330, août 2006, p. 39-87
  • Tracey Rich, « Alaska, au royaume du grizzli » dans Terre Sauvage n° 207, juillet 2005, pp. 62-75
  • « Vie et mort en Alaska », dans National Geographic France, n° 56, mai 2004
  • « Dernière frontière en Alaska », dans National Geographic France, n° 47, août 2003
  • Fisset Émeric, Dans les pas de l'Ours. Une traversée solitaire de l'Alaska sauvage, éditions Transboréal, 2007.
  • Fisset Émeric, Sous l'aile du Grand Corbeau. De Seattle au détroit de Béring, éditions Transboréal, 2008.

• En russe :
  • Bolkhovitinov, Nikolai N., et al., Istoria Russkoj Ameriki (Histoire de l'Amérique russe), Moscou, Mezhdunarodnye Otnoshenija, 1997-1999, ISBN 5-7133-0883-9; 5-71-33-0976-2; 5-7133-0987-8
• En anglais :
  • Ernest Gruening, An Alaska Reader, 1867-1967, New York, New Amsterdam Books, 1966, ISBN 9997553438

[modifier] Liens internes

• Pétrole et gaz naturel en Arctique

[modifier] Liens externes

• (en) Le site officiel de l'État de l'Alaska
• (en) Site d'informations sur l'État (vraie mine d'or)
• (en) Tour virtuel de l'Alaska
• (en) Alaska Pictures
• (fr) USA-Decouverte-Alaska
• (fr) Elizabeth Kolbert, « Dans l’Arctique en plein dégel », dans Courrier international, n°766, 07/07/2005, [lire en ligne] : un article de sept pages sur les effets du réchauffement climatique en Alaska
• (en) (National Geographic) : fiche, vidéos et cartes

Subdivisions de l'Alaska
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